Как создать газон на глинистых почвах

Использование глины для повышения плодородности почвы

Рыхлые песчаные почвы, очень плохо удерживают влагу, что способствует вымыванию питательных веществ, и снижает качество подкормок. Такие грунты необходимо регулярно удобрять и утяжелять. Рассмотрим, как приготовить компост с использованием глины, чтобы облагородить песчаные почвы.

Как приготовить компост с глиной

При перегнивании растительной массы в компостной куче образуется масса питательных веществ, которые легко подвижны и вымываются из-за рыхлости состава. Чтобы связать эти полезные компоненты между собой в компостную кучу добавляют суглинок. Он служит как закваска, впитывает в себя полезные составляющие из перегноя и сохраняет их.

Также глинистый компонент в компосте стабилизирует водный режим. Это создаёт благоприятные условия для быстрого размножения микроорганизмов и последующей переработки органических отходов растительного происхождения.

Компост с глиной — эффективное органическое удобрение

Компоненты для перегнивания в компостной куче нужно складывать слоями в такой последовательности:

• органическая растительная масса — 20 см;
• зола или известь — 500 гр. на 1 кв. м.;
• Нитрофоска (или другое комплексное удобрение) — 150 гр. на 1 кв. м;
• глинистая земля — 3 см.

В таком порядке следует сформировать 3-4 этажа, в каждом из которых будет по 4 слоя. Такую компостную яму нужно периодически увлажнять через разбрызгиватель (дождеванием), чтобы она хорошо и равномерно пропитывалась водой, и не допускать пересыхания. В скором времени суглинок и органика смешаются и превратятся в качественный чернозём.

Готовим удобрение с использованием глины

Глина для приготовления подкормки понадобится в порошкообразном виде. Её можно купить или же подготовить самому.

Для заготовки глины порошком нужно собрать суглинок и распределить его на плоской поверхности. Слой выкладывать максимум в 5 см для лучшей просушки. В таком виде на солнце и ветру глину оставляют на 15-30 дней. Во время дождя её обязательно нужно укрывать, чтоб она не напитывала влагу.

После высыхания глину в удобной ёмкости разбивают и дробят как можно мельче. Просеивают, а оставшиеся крупные фракции снова дробят. Подготовленный порошок из глины можно использовать для компоста или подкормки.

Для приготовления удобрения все компоненты нужно тщательно смешать в пропорции:

• порошок из глины — 0,3;
• торф — 1;
• песок — 1;
• дерновая земля — 1;
• компост — 1.

В готовый состав на каждые 10 л нужно добавляем 1 л древесной золы. В таком виде удобрение вносим в почву под овощные и другие культуры.

Для деревьев и кустарников можно приготовить удобрение в виде шариков. Для этого порошкообразная глина размачивается с коровяком, обогащается комплексным удобрением (например, Нитрофоской), костной мукой и скатывается в небольшие шарики, диаметром от 1 до 5 см.

Удобрение в виде шариков из глины для подкормки деревьев

Их можно высушить и хранить в сухом месте, или сразу использовать. Такие шарики раскладываются под кустами и деревьями. При поливах и дождях их них будут выделяться питательные вещества, которые попадут с влагой к корневой системе растений.

На бедных песчаных почвах, где полезные компоненты быстро вымываются, нужно обязательно вносить подкормки и довольно часто. Удобрения, приготовленные на основе глины, связывают питательные вещества и утяжеляют почву, что не даёт воде так быстро вымывать из нее полезные элементы. Это дешёвый и эффективный способ повысить качество грунта на вашем участке.

Рекомендации по посадке

Многие культурные и плодовые растения нуждаются в высадке в почву с определённой кислотностью, поэтому специалисты рекомендуют изначально определить, какова кислотность субстрата на участках, где планируется вырастить здоровые растения. Существует несколько вариантов.

Сорняки. Да, именно сорняки позволяют точно определить состав почвы. Хотя возможны и исключения, поэтому данному методу не следует доверять на все 100%. Люцерна и крапива, обитающие на огороде или в саду, свидетельствуют о том, что почва щелочная. А такие растения, как мята, конский щавель, мох, лютик, мокрица говорят, что перед нами почва с повышенным уровнем кислотности.

Приборы. Чтобы сегодня определить тип почвы, используются рН-метры

Они определяют уровень щёлочности, при этом привлекают внимание портативностью. Чтобы воспользоваться этим прибором, для начала нужно убрать мусор, выбрать место и смочить его водой, дождаться увлажнения земли

Перед использованием стержень прибора следует протереть тряпочкой, после воткнуть в землю, при этом глубина должна быть не менее 15 см. Чтобы увеличить уровень правдивости, стоит использовать несколько тестов, причём их желательно провести по разным уголкам определённой территории, а потом вывести среднее значение.

Лакмусовые бумажки. Их можно купить в цветочных магазинчиках. Для начала рекомендуется выкопать ямку глубиной от 25 см, чтобы достать несколько граммов грунта, при этом рекомендуется брать землю с вертикального слоя. Для определения кислотности грунта потребуется дистиллированная вода, но если нет возможности её приобрести, тогда стоит тщательно прокипятить обычную. Если бумажка для определения кислотности не меняет цвет после контакта с водой, тогда она подходит для этой процедуры. В мешочек насыпаем немного земли и опускаем в заранее подготовленную воду, выдерживаем не больше 15 минут. Обратите внимание, что количество воды должно быть в пять раз больше, чем почвы. Дальше в жидкость опускается полоска, которая при взаимодействии с водой начнёт менять свой цвет. После индикатор необходимо сравнить по цвету со шкалой, расположенной на коробке.

Если вы хотите посадить на участке растения, которые предпочитают грунт с повышенной кислотностью, а она, наоборот, низкая, тогда нужно применять такие решения для её повышения:

• внести торф;
• перекопать землю с перегноем или навозом;
• применять мочевину, поскольку она ещё и выступает в качестве минудобрения.

При повышении кислотности не нужно действовать рывками, поскольку это пагубно скажется на самочувствии растений, которые уже произрастают на этой территории.

Если растения не способны произрастать в землях с высокой кислотностью, для них оптимальным решением являются слабокислые почвы, тогда рекомендуется использовать один из следующих способов:

• зола выступает великолепным средством для снижения уровня pH;
• добавление извести, при этом расчёт ведётся следующим образом: на 1 м² потребуется 200-250 граммов извести; заменить её можно доломитовой мукой или мелом;
• различные профессиональные препараты для раскисления почвы;
• посеять травы-сидераты, к числу которых принадлежат бобовые, горчица, люпин, рожь, фацелия, люцерна и так далее.

О том, что хорошо растет и красиво цветет на кислых грунтах, вы можете узнать из видео ниже.

Особенности использования минудобрений, их количество

Вид удобрения и его количество зависит от сезона и вида грунта. Так для открытых почв используют следующее количество препаратов:

1. Весна. Чтобы защитить и обеспечить питание растениям вносят минеральные препараты на глубину 20 см 200 г калийных удобрений, 350 азотных и 250 г фосфорных. Количество указано на 10 кв/м.
2. Лето. Вносят те же удобрения, но уменьшив их количество в 3 раза. Прекращают вносить любые удобрения за 3-4 недели до сбора урожая.
3. Осень. Желательно вносить удобрения, не содержащие азот или имеющие в составе его минимальное количество. Основные действующие вещества должны быть калий, кальций.

Характеристики и свойства

Суглинок – это грунт с преобладающим содержанием глины и высоким процентом песка. При этом существуют разные подтипы почвы, которые отличаются по соотношению указанных компонентов. Потому перед любыми работами суглинистую почву нужно тщательно изучать. Чаще всего ее приходится предварительно облагораживать, проводя мероприятия для улучшения состава и структуры.

Глина в суглинке представлена в виде небольших фракций, напоминающих пластины. Однако внешне грунт выглядит по-разному – все зависит от дополнительных компонентов. Почва может обладать разными оттенками – бурым, красным, серым, желтым.

Суглинистые почвы имеют разное происхождение, связанное с размыванием склонов гор, долин, холмов, природных углублений в рельефе. В период весенних паводков и затоплений летом и осенью вода размывает берега. При этом в их нижней части откладываются фрагменты глины и других небольших обломков пород.

Чтобы определить суглинок на ощупь, рекомендуется растереть комок земли в руках. При этом будет чувствоваться песок, который заметно царапает кожу. Если сделать из него шарик, а затем размять его, как лепешку, по краям появятся трещинки. Это значит, что в грунте имеется высокое количество глинистых фрагментов.

Суглинок считается весьма плодородным грунтом. Благодаря этому его часто применяют в садоводстве и при массовом выращивании растений. Однако это возможно лишь при сбалансированном содержании глинистых и песчаных элементов.

К плюсам суглинков можно отнести следующее:

1. Простота обработки. В составе почвы имеется много полезных веществ. В суглинках присутствует много живых особей и микроорганизмов, которые насыщают грунт полезными элементами. Почва отличается высокой воздухопроницаемостью, что существенно увеличивает аэрацию корневой системы.
2. Высокая влагопроводимость. Это помогает длительное время сохранять влажность и равномерно распределять воду по грядке.
3. Хорошая проводимость света и тепла. Грунт обеспечивает надежную защиту корневой системы растений от ожогов.
4. Высокая плотность грунта. Это помогает надолго задерживать полезные элементы, которые вносятся с подкормками.

При этом суглинки имеют и ряд минусов:

1. Длительный период прогревания.
2. Медленное впитывание влаги при увлажнении.
3. Потребность в частом рыхлении почвы.
4. Избыток влаги. Он оказывает влияние на наличие кислорода и дыхание корневой системы культур.
5. Кислая реакция. Для снижения параметров требуется проводить известкование. Это делают каждые 4 года.

Если на участке песчаная почва

Песчаную почву надо связать, иначе, сколько в нее ни лей, чего ни сыпь — все сквозь нее прахом пройдет. Надо внести в песок глину и органику под перекопку. В дальнейшем обычно глину потребуется вносить время от времени, а вот органику придется вносить ежегодно. Дополнительно надо вносить еще и магний, которым пески очень бедны.

Но есть одна небольшая деталь. Комья глины очень трудно равномерно размешать с почвой, поэтому проще разводит глину водой и поливать, поливать, поливать свои пески. В глине, между прочим, много минеральных солей.

Хорошо связывает песчаную почву и сапропель — донный ил из водоемов, в том числе из дренажных канав, прокопанных вдоль внутренних дорог садоводства. При его внесении органики уже не требуется, потому что ил сам по себе является хорошим удобрением.

Но он обычно кислый и содержит избыток газов, поэтому его надо перед использованием год выветривать — пусть полежит вдоль канав после их чистки. Затем надо внести раскислитель и только после этого использовать ил.

Очень полезно вносить в песчаные почвы мох сфагнум, поскольку он отлично удерживает в себе влагу и питательные вещества, которые песком не удерживаются. Кроме того, мох обладает мощными бактерицидными свойствами и обеззараживает почву от болезнетворных микроорганизмов, но предварительно его надо замочить в растворе мочевины (10 столовых ложек на ведро воды) или в растворе урины (развести мочу водой 1:2).

Растения для участка в «мокром» месте (тень + заболоченность)

Болотистые места участка или низкие берега водоемов имеют влажную, практически мокрую почву. Усугубляет положение затененность, обусловленная наличием рослых деревьев и стен построек. Для таких уголков подойдут заросли в природном аиле. Уход за ними заключается в своевременном удалении увядающих растений и сорняков, прореживании загущений, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха.

Растения: хоста, воронец кистевидный, страусник, девясил великолепный, купена, ирис аировидный.

Условия: при неоднородной тени под рослыми ивами и лещиной наряду с пахисандрой и хостами можно использовать такие солнцелюбивые растения, как девясил.

5 идеальных разрыхлителей

Глину можно исправить доступными добавками.

1. Перепревший навоз (компост)

Его вносят под перекопку почвы весной или осенью. Норма – 1,5–2 ведра на 1 м2. Но учтите: глубоко заделывать органику нельзя. Оптимальный вариант – 10–12 см, это треть штыка лопаты. В этом случае перегной быстрее превратится в гумус и сделает почву рыхлой. Если закопать его глубже – он заляжет мертвым грузом и толку не будет.

Кстати, самый лучший перегной для исправления глины – конский или овечий. Можно вносить в почву не перегной, а свежий навоз, но только осенью. Весной это делать категорически запрещено, иначе сожжете корни растений.

2. Лежалые опилки

Это тоже прекрасный разрыхлитель для глины. Норма внесения – 1 ведро на 1 м2. Однако у них есть небольшой недостаток – опилки впитывают в себя почвенный азот, и растения начинают голодать. Чтобы этого не произошло, перед внесением их замачивают
на сутки в растворе мочевины: 1 стакан удобрения на 10 л воды (норма на 3 ведра опилок).

Свежие опилки (особенно хвойные) вносить нельзя – они выделяют вредные для растений смолы и подкисляют почву.

3. Речной песок

Органика хорошо улучшает глину, но долго. Поэтому вместе с ней обязательно вносите песок – он разрыхляет почву сразу же. Норма – 1 ведро на 1 м2. Этот прием очень трудоемкий, но эффективный. Чтобы улучшить глину, органику и песок вносят ежегодно в течение 5 лет. После этого на участке появится плодородный слой толщиной 15–18 см.

Фацелия

4. Сидераты

Если после уборки ранних овощей и картофеля посеять вику, люпин или фацелию, а в середине октября перекопать их вместе с почвой, то уже к весне глинистая земля станет более рыхлой и плодородной. Такой же эффект даст озимая рожь – ее высевают в конце августа, а перекапывают весной.

К слову, на глинистых почвах вообще не должно быть ни одного незасаженного клочка земли. Все свободные места можно, к примеру, засадить почвопокровными растениями. они не дают появляться корке после дождя.

5. Дождевые черви

Чтобы усилить эффект от внесения органики, песка и посева сидератов, разведите на участке червей. они – неутомимые труженики! Целыми днями роют норки, через которые к корням поступают вода и воздух, и, пропуская через себя остатки растений, дополнительно обогащают почву органикой.

Как это сделать? Летом в укромном углу участка можно устроить червячную ферму. Для нее подойдет любой деревянный или пластмассовый ящик 50х50 см и высотой 30 см. В его дне надо просверлить несколько отверстий диаметром 7–9 мм, чтобы через них уходила лишняя вода. Заполните его субстратом для червей.

Первым слоем, примерно 5 см, на дно выкладывают сено, солому или крупные опилки. Второй слой, 10 см, – биогумус (можно купить в любом цветочном магазине). третьим слоем выкладывают корм: фруктовые и овощные обрезки (кроме картофельных), старую чайную заварку (не сладкую), кофейную гущу. толщина его должна быть около 10 см. Четвертым слоем снова идет биогумус. Но на этот раз немного – всего 2 см.

Дом готов! Теперь самое время отправиться в огород, пока земля не пересохла, накопать побольше червей
и поселить их в ящик.

Ящик должен стоять в прохладном месте в тени – на солнцепеке черви погибнут. Сверху его полезно накрыть куском влажного картона.

Подкармливать червей нужно теми же отходами, которые были уложены третьим слоем. Понять, когда настало время очередной трапезы, можно только опытным путем. Для этого надо разгрести верхний слой биогумуса и посмотреть, что под ним. Если очистки еще остались – кормить червей рано. Если слой пищевых отходов превратился в темно-коричневые гранулы, значит время пришло. В этом случае надо снять 12 см почвы, разложить новую порцию еды и снова присыпать ее небольшим слоем биогумуса.

Уход за дождевыми червями больше напоминает уход за растениями. Помимо подкормок, им нужны еще и поливы (тут так и просится смайлик, но мы серьезное издание, конечно). Увлажнять почву нужно очень обильно. Не бойтесь, что ваши «питомцы» утонут, – лишняя влага уйдет через отверстия. Когда верхний слой начнет подсыхать, червятник снова увлажняют. И так постоянно.

И еще один важный момент: вода должна отстояться 3–4 дня, и желательно, чтобы она была комнатной температуры. Дождевые черви размножаются быстро, время от времени их извлекают из ящика и переселяют в огород.

Известкование

Для определения кислотности можно воспользоваться разными способами. Или посмотреть, какие сорняки растут на вашем участке. О кислой земле говорят растущие на ней сорняки: хвощ, лютики, подорожник и др

Поэтому важно провести раскисление почвы с помощью известкования

Известкование грунта проводят каждые 5 лет по осени. Именно так тяжелый грунт становятся рыхлыми. Кроме того, подобный прием усиливает деятельность разных микроорганизмов, которые усваивают азот, разлагают гумус и значительно улучшают питание растений.

Весной известкование используют

• Доломитовую муку вносят под крестоцветные (капусту, редис, репу), но ни в коем случае не под картофель, иначе он заболеет паршой.
• Под картофель вносят древесную золу. Причем ее вносят в 2 раза больше, чем доломитовую муку.
• Крупная яичная скорлупа отпугнет вредителей. А для уменьшения кислотности скорлупки лучше измельчить в мелкую крошку на кофемолке или мясорубке и добавлять в лунки.

Первый этап — создание дренажа

Глинистые почвы имеют существенный минус, усложняющий проведение работ по их окультуриванию — низкую водопроницаемость. После затяжных дождей или обильного полива вода застаивается на поверхности грядок. В результате вглубь почвы не проникает кислород, гибнут аэробные бактерии и черви, структура нарушается. Поэтому первое, что нужно сделать для облагораживания глинистого или суглинистого участка — позаботиться о системе дренирования.

Дренаж может быть трех видов:

1. Точечный — вода собирается в низинах или специально выкопанных на территории огорода участках.
2. Линейный — вода собирается в систему каналов, по которым выводится за пределы участка;
3. Комбинированный — одна часть воды удаляется по каналам, другая уходит через специальные колодцы.

Если на участке высокий уровень залегания грунтовых вод — делают глубинный дренаж. На глубине до 1,5 м прокладывают трубы, с наклоном в сторону выкопанного накопительного колодца. По мере его наполнения воду откачивают насосом, в дальнейшем ее можно использовать для полива.

Обзор овощей

Если рассматривать овощные культуры, то повышенная кислотность для них в основном не подходит. Огородные растения поражаются разнообразными бактериями и со временем пропадают. Чтобы подобрать овощи, которые хорошо растут в огороде на подкисленном субстрате, необходимо для начала рассмотреть все возможные группы, а именно:

• противники низкого уровня рН – красная свёкла, капуста;
• любители слабокислых почв – дыня, баклажаны и бобовые;
• овощи, которые предпочитают умеренную кислотность почвы – морковка, редька, томаты, тыква;
• любители повышенной кислотности земли – картофель и различная зелень.

Методы улучшения

Для успешного использования глинистых почв в сельском хозяйстве на дачных и приусадебных участках их необходимо улучшать и изменять так, чтобы растения смогли получать необходимые питательные вещества, воду и воздух. Работы проводятся комплексно и состоят из нескольких различных методов воздействия.

Подготовка

При небольшой величине участка, например, отведенного под клумбу, палисадник или огородик, глинистую почву проще всего полностью извлечь на глубину 1-1.5 метра и заменить рыхлым плодородным грунтом с высоким содержанием минеральных удобрений и органики. Тогда растения, выращиваемые на этом месте, смогут расти долгие годы без внесения дополнительных веществ.

Большие участки ежегодно вспахивают на глубину до 20-30 сантиметров, затем вносят органику – навоз, перегной, торф. Эти компоненты обогащают состав, делают грунт более рыхлым и привлекают червей, которые дополнительно облагораживают землю.

Проницаемость почвы увеличивается путем внесения песка, соломы, коры, компоста, перепревших опилок, лузги подсолнечника и других материалов, а кислотность нейтрализуется известкованием. При этом необходимо предварительно делать анализ на содержание кальция, избыток которого может быть вреден растениям.

Удобрения

Несмотря то, что глинистые грунты считаются плодородными, питательные вещества в них находятся в связанном состоянии, недоступном для корней растений. Для улучшения состава необходимо вносить удобрения, в основном, органические, так как минеральные в глине содержатся в достаточном количестве.

Посев сидератов

Глинистые почвы не должны пустовать, поэтому их засевают сидератами. Это защищает грунты от эрозии, пересыхания, обогащает гумусом, делает рыхлыми и питательными.

Сидератами могут служить следующие растения: люпин, кормовая горчица, клевер, а также газонные травы. Они рыхлят землю корнями, обогащают питательными веществами, например, бобовые снабжают почву азотом, а также улучшают текстуру при перегнивании. Сеют осенью, после сбора основного урожая, затем досевают весной и оставляют на год.

Чего не нужно делать

Удивительно часто люди воображают, что правильный способ улучшить плотную глинистую почву — это добавить минеральный материал противоположного типа — песок. В конце концов, суглинистые почвы, которые считаются идеальной садовой почвой, представляют собой смесь песка и глины. К сожалению, когда песок добавляется непосредственно в глину, результат больше напоминает бетон. Причина, по которой суглинистые почвы отлично подходят для растений, заключается в том, что они содержат большое количество органических веществ, которые служат основой для песка и глины. Без большого количества органического материала глина плюс песок равняются ужасному саду. Глинистые почвы лучше всего улучшать, добавляя только компост и другие органические материалы.

Базовые принципы возделывания глинистого грунта

Реализовать намеченные планы можно, если воспользоваться следующим алгоритмом.

Расчистка грунта

Первым делом с участка полезно убрать строительный мусор, выкорчевать пни, собрать крупные и мелкие камни, уничтожить сорняки. Для этого можно использовать два способа: механический (вспахать верхний слой грунта и руками собрать все корешки) и химический (обработать почву вегетирующим гербицидом). Химия наиболее эффективна: препараты проникают в почву не сразу, долго сохраняют свое действие.

Организация дренажа

На особых проблематичных болотистых участках придется сразу использовать два вида дренажа: поверхностный и глубинный. Сначала производится обустройство глубинного дренажа. Для этого выбирается система дренов. Она предполагает прокладку по всему участку структурированной канальной магистрали, которая собирается при помощи труб.

Система укладки глубинного дренажаИсточник stroy-full.ru

Они укладываются в грунт на глубину более чем на метр, монтируются с определенным наклоном. Его угол зависит от рельефа местности. Предварительно перед укладкой труб на дне траншеи утрамбовывается подушка из песка и гравия, затем расстилается геотекстиль. Он поможет защитить перфорированные трубы от засорения. На геотекстиль сверху еще насыпается слой гравия толщиной в 10 см, только после этого укладываются дрены. Поверх них ложится еще один слой гравия и снова пленка геотекстиля.

Если не делать текстильное обертывание, дрены в глинистых почвах быстро забьются, тогда дренажная система перестанет работать. Магистраль может быть сделана одна. Тогда посередине участка будет проходить трубопровод, дрены в этом случае будут подключаться к нему в форме елочки. Можно укладывать магистральную трубу вдоль забора прямо на границе участка, а потом подводить к ней все дренирующие трубы. Все они подключаются к дренажному колодцу. В нем собирается все лишняя вода.

Система глубинного дренажа в виде елочкиИсточник pikucha.ru

Подобный элемент устанавливается за пределами участка или в каком-нибудь его неприметном углу. Колодец можно сложить из кирпича или купить готовый железобетонный круг. Но специалисты советуют приобретать и устанавливать накопительные элементы, выполненные из тех же материалов, что и трубы. За пластиковыми колодцами и септиками ухаживать проще, при необходимости будет несложно выполнить ремонт.

Глубинный дренаж позволит своевременно избавиться от грунтовых вод и предотвратить выталкивание воды на поверхность земли. Монтаж поверхностной дренажной системы на глинистой почве можно сделать очень просто. Для этого в самой нижней точке участка устанавливается септик или инфильтрационный колодец. От него скопившаяся вода выводится в придорожную канаву или в уличную ливневую канализацию. К нему подводят систему собирающих лотков. Они укладываются с уклоном от дома. Для этого при помощи лопаты вырываются траншеи глубиной до полуметра. На дне сооружается подушка толщиной в 10 см из песка и гравия. Прямо на нее устанавливается лоток под уклоном в пять градусов по отношению к септику. Сверху лотки закрываются металлической сеткой. Она предотвратит засорение стоков и защитит их от листьев и мусора.

Принцип сборки поверхностного дренажаИсточник aliansgk.ru

Монтаж глубинной и поверхностной дренажной системы позволяет хорошо осушить даже сильно заболоченный участок. Подобная схема смогла доказать свою эффективность, без нее разбить сад не удастся. Укладывать рулонный газон на глину бесполезно. Скопление влаги в корневой системе приведет к кислородному голоданию, трава быстро погибнет. Правильно рассчитать глубину траншей, уклон кладки труд очень сложно, поэтому к проектированию дренажной системы обязательно нужно привлекать специалистов. А вот сам монтаж уже готовой схемы при наличии определенных строительных навыков выполнить самостоятельно будет несложно. На этом этапе работ можно экономить.

Улучшение структуры почвы

После того, как дренажная система будет выполнена, нужно:

• завести на участок машину с чистым песком;
• распределить его по всей садовой территории;
• добавить к нему такое же количество торфяной смеси и питательного перегноя;
• вспахать землю и дать ей немного постоять.

Вносить дополнительные компоненты специалисты рекомендуют в пропорциях 1:1. Там, где будет в последующем формироваться газон, необходимо сделать уклон в два, три градуса. Вспашка – самое необходимое мероприятие. Она помогает улучшить водно-воздушный режим почвы и создать основу, в которой сможет укорениться посеянная трава.

Вспашка глинистых почв мотоблокомИсточник ausfina.club

Сидераты

Для быстрого и эффективного улучшения структуры почвы и ее удобрения применяют однолетние растения-сидераты. Их засевают до посадки овощей или после уборки урожая и в середине октября заделывают в землю.

Сидераты быстро наращивают зеленую массу и формируют сильную корневую систему. Именно в корнях основная их польза для почвы. Они уходят глубоко в грунт и вытягивают из глубины земли ценные питательные вещества и отдают их ближе к поверхности.

Поздней осенью и зимой, после отмирания надземной части растений, их переработкой занимаются различные почвенные микроорганизмы, которые способствуют возрастанию плодородия и рыхлости почвы, ее водо- и воздухопроводимости.

Перепревшие остатки молодой зелени, когда их перекопали с почвой, насыщают ее верхние слои питательными веществами (например, азотом).

Сидератов насчитывается не одна сотня, можно использовать любые. Самые популярные из них:

1. Горчица. По праву носит титул сидерата №1. Ее высевают ранней весной или в августе и скашивают при достижении высоты всходов до 10 см.
2. Фацелия. Весной оттаявший грунт засевают ее семенами и через месяц скашивают. Огород перекапывают вместе с зеленой массой за несколько недель до начала основных посадочных работ.

А также сажают: чину, клевер, рожь, люцерну, вику, люпин и другие. Дополнительный бонус от бобовых сидератов – очищение участка от нематоды.

Выращивание сидератов

В качестве удобрения почвы хорошо подходят однолетние растения, называющиеся сидератами. Их засевают до посадки овощей или после уборки урожая. Молодую зелень скашивают, но с огорода не убирают, а перекапывают с землей. Самыми распространенными сидератами считаются:

• Рожь. Ссеют в августе после уборки урожая. Зелень можно перекопать поздно осенью или весной перед посадочными работами.
• Клевер. Участок нельзя будет использовать под посадку огородных культур в течение трех лет. Клевер ежегодно скашивают и зеленую массу оставляют лежать на огороде. На третий год участок вскапывают глубиной 12 см. Корни клевера тоже перегниют и станут дополнительным удобрением.
• Фацелия. Сеют весной после схода снега. Минимум через месяц после прорастания, но за три недели до посадочных работ зеленую массу скашивают. Огород перекапывают на глубину до 15 см.
• Горчица. Белая горчица считается сидератом №1. Ее сеют ранней весной и скашивают при достижении высоты всходов до 10 см. Можно посеять в августе после уборки овощей, а скосить осенью перед заморозками. Грунт с сидератом перекапывают глубиной до 12 см.

Если есть возможность, для рыхления почвы можно посеять ячмень (овес). Я обрезаю ячмень до того, как он выпустит колос, а затем и вовсе вырываю и убираю с огорода на компост или на корм животным.

Брошенные, а особенно сваленные в кучу злаковые используют мыши, как для питания, так и для проживания. Зимой грызуны могут благополучно переселиться в наши собственные жилища, такое уже бывало со мной: мыши пешком ходили по дому. Внучка вполне серьезно сказала в детском саду, что кошка и мышка – это домашние животные…

Предлагаем ознакомиться 14 лучших растений для уличных кашпо

Думаю, виновата здесь я со своим колосистым ячменем. Дачники и огородники, любящие сеять в огороде рожь, пшеницу и прочее, подумайте, не станут ли мышки и вашими домашними животными!

Лианы

• Гортензия черешковая (Hydrangea petiolaris) – лиана высотой до 20 м. Первые годы после посадки наращивает корневую систему и приросты слабые, затем побеги нарастают быстрее. Цветет в июле-­августе белыми цветами. Теневынослива, требовательна к плодородию почвы, предпочитает влажные суглинки. Зимостойкость средняя, поэтому требуется укрытие от холодных ветров и морозов. (Подробнее о гортензии черешковой)
• Девичий виноград (Parthenocissus quinquefolia) – крупная вьющаяся лиана до 15–20 м. Обычное растение влажных лесов и зарослей кустарников на влажных богатых почвах. Листья сложные, пальчатые. Растет очень быстро, теневынослив. Весьма морозостоек, без укрытия может развиваться севернее С.-Петербурга, растет на любой почве, хорошо переносит условия города. (Подробнее о девичьем винограде)
• Древогубец  круглолистный (Celastrus orbiculata) изящная лиана  с сильноветвистой кроной высотой до 12 м. Цветки невзрачные зеленоватые, плоды ярко-желтые сохраняются на растении всю зиму. Древогубец плетевидный  (Celastrus flagellaris) – листопадная лиана, поднимающаяся на высоту до 10 м, реже стелющаяся, с легко укореняющимися побегами. Листья светло-зеленые, с мелкопильчатым краем. Прилистники в виде изогнутых книзу колючек, при помощи которых лиана цепляется за кору деревьев или землю. Требует богатых почв с повышенной влажностью. (Подробнее о древогубце)
• Жимолость каприфоль (Lonicera caprifolium) – самая распространенная из вьющихся жимолостей; она довольно морозостойка, зимует под снегом, светолюбива, требовательна к плодородию и влажности почвы. Появляющиеся в начале лета цветки очень ароматные (особенно вечером), внутри белые или желтоватые, снаружи пурпурные или красноватые. Оранжево­красные ягоды созревают в начале августа и украшают лиану до поздней осени. (Подробнее о жимолости)