Пикировка рассады

Уход за рассадой после пикировки

После пикирования за рассадой необходим следующий уход:

1. Обязательное соблюдение температурного режима. Температура в комнате должна быть не ниже +21°С днем, и +16°С в ночное время. По прошествии трех дней температуру повышают до +24°С в дневное время и +18°С ночью.
2. Полив должен быть умеренным. Осуществляют его не чаще двух раз в неделю, по мере высыхания верхнего слоя почвы. Воду для полива используют теплую, отстоянную в течение 24 часов. При недостаточной влажности воздуха в комнате рекомендуется проводить орошение.
3. Рыхление выполняют после каждого полива с целью предотвращения застоя влаги в почве, и образования корки на поверхности грунта, препятствующей насыщению кислородом корневой системы.
4. Подкормка растения осуществляется спустя 15 дней после пикирования. Для этих целей можно использовать:

• дрожжевую подкормку (100 грамм дрожжей развести в 10 литрах воды);
• отвар крапивы (100 грамм крапивы залить 1 литром кипятка, настоять, процедить);
• раствор зольный (20 грамм золы растворить в 1 литре воды, настоять 12 часов);
• комплексные минеральные удобрения (суперфосфат—8грамм, соль калийная—3 грамма, мочевина—1 грамм, вода—2 литра);
• перепревший навоз.

Спустя две недели подкормку можно повторить. Азотсодержащие удобрения исключить, чтобы предотвратить чрезмерное вытягивание рассады.

1. За две недели до высадки рассады на постоянное место произрастания необходимо выполнить закаливание. При установлении теплой погоды поддоны с саженцами рекомендуется выносить на свежий воздух и оставлять ненадолго в местах, защищенных от прямых солнечных лучей и порывов холодного ветра. Время пребывания постепенно увеличивают.

О процессе в деталях

Для большинства культур пикировка рассады осуществляется по одному из двух принципов:

• перевалка;
• пересадка.

Последовательность действий в первом случае:

1. За 3-4 дня до пикировки перестаньте поливать зелень. Это нужно для того, чтобы ростки легче выходили из грунта вместе с комком почвы.
2. Подготовьте отдельные емкости. Наполните их плодородным субстратом — примерно на 1/3.
3. Наклоните общую тару. Слегка нажмите на днище. Извлеките ростки один за другим вместе с земляным комом.
4. Аккуратно перенесите каждое растение в свою тару. Пустое пространство вокруг комка засыпьте грунтом.
5. Обильно полейте теплой водой. Поставьте в затененный угол на 2 дня. После адаптации вынесите рассаду на прежнее место.

Польза этого метода пикировки — в меньшем стрессе для рассады. Она сравнительно быстро приживается. Риск повреждения неокрепших корешков при процедуре сведен к минимуму. При правильных манипуляциях они останутся практически нетронутыми.

Пикировка рассады методом пересадки:

1. Залейте сеянцы нехолодной водой. Это поможет легче вынимать корешки из почвы.
2. Отдельные горшочки засыпьте на треть питательным грунтом. Слегка утрамбуйте. Пальцем или палочкой сделайте отверстие в этой земле. В него потом поместите корешок пересаженной рассады.
3. Доставать ростки из земли придется с помощью тонкой палочки, пинцета или другого инструмента. Держите за корешок. Он изымается тоже с комком земли, но в этом случае очищается от излишков.
4. В некоторых ситуациях перед пересадкой ощипывают основной корневой паросток. Это поможет активнее развиваться боковым отросткам и укрепиться культуре в земле.
5. Поместите молодое растение на новое место, засыпьте субстратом, уплотните его пальцами и полейте. Небольшую по размеру рассаду иногда ставят в большой поддон с водой.
6. Для адаптации после пикировки уберите ростки от солнечных лучей на 5-6 дней.

Общие правила пикировки

• Понять, что ростку нужна такая пересадка, можно по его внешнему виду. На «тельце» должно быть 2-3 настоящих листика. Чаще всего они вырастают на вторую-третью неделю после того, как ростки проклюнутся.
• Переносить рассаду ранее этого момента можно, а позже — не стоит. «Старая» рассада переносит пикировку не очень хорошо. Ну, а если семена были высеяны в одну общую емкость, корни подросших растений могут и вовсе переплестись, и если вы начнете их разделять, начнутся травмы.
• В новую почву ростки можете углубить почти до семядольных листьев. Это сделает растения крепче и поможет им лучше укорениться. Правда, так можно делать со всеми видами, кроме перца — его углублять не нужно, так как его сеянцы не отращивают придаточных корней.

Метод пересадки

1. Полейте ящик с ростками теплой водой за 2 часа до пикировки.
2. Подготовленные горшки заполните свежим грунтом на 3/4. В центре сделайте ямку где-то на размер корешка растения.
3. Выньте один росток, поддевая ложечкой (палочкой для мороженого, старой линейкой, зубочисткой — по ситуации). Не тяните его за стебель — лучше за нижние (ненастоящие, семядольные) листочки.
4. Стряхните лишний грунт. Это поможет оценить корневую систему «малыша». Если корень слишком длинный, прищипните его — пусть растет и в стороны тоже.
5. Поместите росток в созданную для него ямку и присыпьте грунтом. По бокам от стебля грунт чуть прижмите руками.
6. Полейте саженцы (слишком мелкие просто опрыскайте), пару дней берегите от прямого солнца.

Вам мало просто прочесть, хотите увидеть все в действии? В этом видео собственник большой теплицы покажет вам, как делает пикировку своей рассады и чем при этом пользуется. Видео очень познавательное, хоть и немного пространное:

Метод перевалки

Этот способ еще более щадящий — при перевалке не задеваются корни, а значит, росток испытывает меньше стресса. Благодаря этому на новом месте он быстрее адаптируется.

Чем капризнее растение (баклажан, перец), тем желательнее делать пикировку именно этим методом.

1. Не поливайте сеянцы 2-3 дня до пикировки. Земля должна крепко держаться корней — так весь ком послушнее выйдет из емкости.
2. Пустые горшочки заполните грунтом всего на треть.
3. Переверните стаканчик с растением, пропуская стебель между пальцами. Можете слегка постучать по дну.
4. Выньте росток и поставьте его корнями в новый горшок.
5. Свободное пространство возле бортиков горшка присыпьте землей.
6. Вот теперь сеянец можно хорошенько полить.
7. Опять-таки, чтобы создать ростку самые щадящие условия, не выставляйте его на солнце дня три, подержите в тени.

Другие методы

• Под колышек. Все просто — растение выкапывают, поддевая колышком под корень. Да, это тот самый метод пересадки.
• Под палец. То есть, вместо колышка используется рука. Этот способ пригодится, если рассады много и она мелкая.
• Под планку. Способ для фермеров, одновременно работающих с очень большими объемами овощей. Планка помогает за раз распикировать до 20 мелких сеянцев. Все делается так: в земле делают бороздку, хорошо ее поливают, туда вводят планку и углубляют ее. Правда, этот способ не самый качественный.

Частые ошибки садоводов

• «Стартовый» грунт суховатый. Полейте рассаду перед тем, как начать ее извлекать — так почва будет лучше отдавать корешки.
• Вы работаете со слабыми, больными ростками. Пикировка — это стресс, который может добить бедолаг. Отбракуйте их, а если рассады мало или она ценная, вообще откажитесь от пикировки.

• Вы не прищипываете корешки, а подгибаете их. Если корень длинный, укоротите его, чтобы отрастал не только в длину, но и в стороны. Не нужно «сматывать» длинный корень в новой лунке, это навредит растению.
• Вы пересадили растения и забросили их. «Ребятам» в период адаптации нужна забота. Прячьте их от ярких солнечных лучей, почаще (хоть и по чуть-чуть) поливайте — и не обязательно только простой водой, вам может пригодиться и стимулятор для корневой системы.

Противопоказания к пикировке

Не все сеянцы пикируют, некоторые растения плохо переносят эту процедуру, поэтому она нежелательна или полностью противопоказана. Не рекомендуется купировать корешок у перцев – они очень негативно реагируют на такое воздействие, слабеют, долго приходят в норму. Рост рассады замедляется, отодвигается срок получения урожая. К тому же перцы очень восприимчивы к заболеваниям, а при отщипывании краешка корня образуется открытая для инфекций ранка.

Аналогичная картина наблюдается у таких культур, как:

• корневой сельдерей;
• базилик;
• разные виды капусты (белокочанная, пекинская, савойская);
• фенхель.

Из цветов капризный характер присущ бархатцам. Купировать рассаду садовой земляники нежелательно по причине очень тонких ростков, которые легко повредить.

Совершенно противопоказано пикирование рассаде огурцов, тыквы, дынь, арбузов, патиссонов, кабачков, баклажанов. Особенно страдают при пересадке последние. Растение имеет широкие листья и активно испаряет влагу, поэтому после удаления кончика корешка ему перестает хватать питания и росток быстро гибнет. Не спасает ситуацию даже усиленный полив. При выращивании баклажанов желательно сразу высевать семена в большие емкости, а затем переваливать в открытый грунт вместе с комом земли.

Нельзя пикировать рассаду корнеплодов (брюквы, свеклы, корневого сельдерея) – для них такая процедура означает потерю товарного вида. Удаление части корешка, являющегося поставщиком питательных веществ и влаги, приводит к тому, что корнеплоды обрастают «бородой» из мелких корешков, становятся разветвленными и кривыми.

Слева — рассаду пикировали, а справа просто пересадили

Некоторые виды цветов тоже не переносят купирования корешка – среди них можно выделить мак, аквилегию, мальву. Пикирование – стресс для растения, это значит, что процедура приемлема только для сильных сеянцев. Если ростки изначально слабые, то купировать корешки нельзя, ни о каком положительном воздействии речь идти не будет.

Пикировать рассаду классическим способом стоит только если выращиваемая культура получит от этого пользу – это значит, что к процессу стоит подходить строго индивидуально. Во многих случаях целесообразно сразу выращивать сеянцы в отдельных стаканчиках, а затем – осуществлять перевалку в подготовленные лунки.

За и против пикирования рассады: видео

Советы

Опытные дачники и садоводы дают следующие рекомендации:

• При пикировке растений со стержневой корневой системой прищипывайте главный корень. Это позволит уменьшить стресс от пересадки и заставить рассаду быстрее прижиться в новой емкости. Прищипка корешка позволяет разрастаться боковым корням, которые укрепляют сеянец в горшке и обеспечивают его всеми необходимыми веществами.
• Поливайте рассаду за 1-2 дня перед пикировкой. Нельзя увлажнять грунт непосредственно перед процедурой. От этого увеличится масса и вязкость почвы. Это приведет к обрыву большей части корня в момент, когда вы будете пытаться достать саженец. Если же перед пересадкой забыть о поливе на 5-6 дней, то корни будут повреждены от каменного грунта, кусочки которого крепко сцепились между собой и не хотят друг от друга отставать. Оптимальный вариант – чуть увлажненная за одни сутки почва. Она легкая и рыхлая, ее кусочки легко отстают друг от друга.
• После пикирования рассады не поливайте ее около 5—6 дней. Корни растут только тогда, когда вокруг них становится мало влаги. Зачем им разрастаться, если воды и так полно? Но так будет не всегда, поэтому рост корней нужно стимулировать. Если не поливать саженцы в течение нескольких дней после пересадки, то их корневой системе придется активно развиваться, чтобы впитать влагу из всего объема земляного кома в стаканчике.

Пикировка – одна из часто совершаемых процедур с рассадой. У нее есть как преимущества, так и недостатки: именно поэтому дачники и садоводы до сих пор не сошлись в едином мнении, нужна ли она вообще. Ответ на этот вопрос вы найдете опытным путем. Попробуйте вырастить часть растений без пикировки, а другую часть – с ней. И посмотрите, какие из них будут лучше развиваться и больше плодить.

Что делать чтобы рассада не вытягивалась.

Как известно из за недостатка света рассада начинает вытягиваться и слабеть. Что часто бывает при выращивании рассады в условиях подоконника квартиры. Да и в теплицах по тем либо иным причинам случаются подобные казусы.

В таких случаях необходимо применять на рассаде регуляторы роста например стимулятор Атлет либо его аналог Крепень. Данные препараты помогают рассаде перенести пикирование. Кроме того он не дает перерастать наземной части растения и обгонять в развитии корневую систему.

Обработать рассаду данным препаратами можно как корневым методом через полив почвы, так и внекорневым через опрыскивания наземной части растения.

Как только действующее вещество попадет в клетки растения оно вызывает замедление роста. Что приводит к перераспределению питательных веществ поступающих через корневую систему.

В результате у растений после обработки стебель становится толще, листья увеличиваются в размерах и самое главное усиленно начинает   развиваться корневая система. А хорошая корневая система это сильное и сбалансировано развитое растение.

Польза пикировки

1. Экономится место

Семена сначала сеют в ящики. Там они прорастают, появляются всходы, пару недель подрастают. Все это время они занимают гораздо меньше пространства места на подоконнике, чем, если бы сразу были посажены в горшочки.

Что на самом деле. На самом деле это так. Но через две недели их все равно придется пикировать в горшки и рассада займет то самое сэкономленное место. То есть экономия места у нас будет длиться две недели. Что это дает? Да ничего. Вот если бы рассада сидела в ящике до самой высадки в открытый грунт, тогда другое дело. 

2. Можно отобрать лучших

Пока сеянцы растут вместе в ящике, между ними происходит конкуренция. К моменту пикировки сразу будет видно, какие растения сильные, а какие еле выживают и сразу же избавиться от слабаков.

Что на самом деле. Это правда. Как правда и то, что растения, посаженные сразу в горшочки, также неравномерно развиваются. Среди них тоже можно провести отбор. 

пересадка цинии

3. Рассада не вытягивается

Потому что каждая пересадка тормозит ее рост.

Что на самом деле. Абсолютно справедливое утверждение. Рассада не растет как сумасшедшая, потому что… болеет. Пересадка ее попросту ослабляет. То есть, эффект, который был получен в результате конкуренции молодых растений в ящике, сводится на нет. Между тем есть более гуманные способы затормозить буйный рост рассады. 

Например, в теплые денечки выносить на балкон (при температуре воздуха не ниже +5 °С). В этом случае мы убьем двух зайцев: приостановим рост, а заодно и закалим рассаду. 

Второй вариант – удобрить растения суперфосфатом (2 ст. ложки на 10 л воды). Снова получаем дополнительную выгоду в виде подкормки. 

4. Больные растения не попадут на грядки

Ведь во время пикировки можно внимательно осмотреть корешки и сразу же отбраковать растения с загнившими корнями. Они уже не окажутся на грядках и не распространят заразу.

Что на самом деле. На самом деле растения с загнившими корнями до грядок не доживут – они скончаются еще на подоконнике. Те, которые росли при этом в индивидуальных горшочках можно просто выкинуть без последствий для соседей. Если зараза появилась в ящике, будьте уверенны, что она легко перекинется на другие всходы. 

5. После пересадки у растений развиваются более мощные корни

Ведь суть пикировки не только в пересадке молодежи из общего ящика в стаканчики – во время этого переселения рекомендуется еще прищипнуть кончик главного корня. После этого начнут развиваться дополнительные корешки, а значит, растение получит дополнительное питание.

Что на самом деле. Корешки на самом деле начнут развиваться, и растение сможет лучше себя прокормить. Но это если речь идет о томатах. Им вообще полезны любые повреждения. Есть методики, при которых им несколько раз за сезон подрезают корни, надрезают стебель, бьют по ним палками во время цветения, чтобы они лучше опылялись. С другими растениями такие номера не пройдут. 

Баклажанам, к примеру, пикировка вообще противопоказана! У этих заморских растений даже в юном возрасте очень большие листья. Они испаряют огромное количество воды! А еще крайне ранимые корешки. Теперь представьте: вы откапываете растение из ящика, в котором корни переплетены между собой, соответственно нещадно их рвете, а затем сажаете рассаду в горшочек. Листья продолжают активно испарять влагу, а корни, потому что их стало намного меньше, попросту не в состоянии обеспечить растение нужным количеством воды. И все, с рассадой можно распрощаться. 

Перцы не такие капризные, как баклажаны, но тоже не любят пересадку. Если их корешки повреждаются (а это непременно произойдет), велика вероятность, что туда попадет инфекция. И растение тут же поразит гниль. Кроме того, корни перцев категорически нельзя прищипывать! 

Режим ухода за рассадой

Рассада мобилизует и дисциплинирует садоводов и огородников. Необходимо научиться поддерживать оптимальный уровень влажности почвенной смеси — и не пересушить (засуха убивает наклюнувшиеся и проросшие семена), и не перелить (быстро развиваются болезни). Воду лучше использовать мягкую, хотя бы просто отстоянную, а лучше — талую. Её температура при поливах +22…+24°С, это оптимально.

Для нормального роста и развития маленьким всходам нужен свет, много света. А где его взять в конце зимы–начале весны? Придётся монтировать систему искусственного освещения. Благо, современные энергосберегающие лампы позволяют не сильно тратиться на электроэнергию, но и тут нужна мера.

Считается, что растениям и рассаде нужно 12-14 часов светового дня. Я считаю, что лучший вариант — использовать южный подоконник, где сеянцы получат и искусственный свет утром и вечером, и естественный — днём.

Про конструкцию светильников, светоотражающие экраны и фитолампы разговор особый

Главное, на что стоит обратить внимание, это расстояние от источника света до растения, а оно будет меняться по мере роста, а значит, и высота светильника должна меняться

Очень важно, на мой взгляд, строгое соблюдение графика включения и выключения дополнительной подсветки — включать и выключать в одно и то же время. Лучший вариант — реле времени

И про температурный режим. При слишком низкой температуре семена или не взойдут, или дадут слабые и недружные всходы. При слишком высокой растения начинают расти быстро, а значит, им нужно больше света и питания. При их нехватке сеянцы вытягиваются, и всё пропало.

Оптимальной будет для прорастания семян температура +22…+24°С, а при появлении всходов +20°С. Причём, опускать температуру стоит плавно, чтобы маленькая рассада не испытала стресса. Вообще, вы должны понимать, что эти параметры — влага, свет, питание и температура, взаимосвязаны. Высшее мастерство при выращивании рассады — комбинировать их правильно и с их помощью управлять скоростью роста и качеством рассады.

Зачем пикировать сеянцы

Первый этап пикировки начинается ещё с посева семян. Предварительно подготовленный посевной материал высаживают в небольшие емкости с плодородной почвой. Отлично подойдут обычные миниатюрные стаканчики или горшочки для мини-фиалок. На дне каждой емкости должно быть отверстия для устранения рисков застоя влаги и насыщения грунта кислородом.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Для первого этапа лучше использовать стаканчики объемом в сто миллилитров, но не более. Как только появятся первые листики на рассаде, проводится второй этап пикировки. Для этого нужно горшочки побольше для развития корневой системы. Таким образом корни растения не будут сплетаться и вылазить из горшка. Такое воздействие помогает укрепить и развить корни, отсрочив наращивание зеленой массы растением. Пересаживают сеянцы в емкости объемом от ста до пятисот миллилитров. Однако, есть и некоторые мелкие нюансы.

Пошаговый процесс пикировки сеянцев выглядит следующим образом:

1. Подготовка горшка и грунта. За пару часов до начала пикировки следует полить растение, чтобы почва была влажной. Это поможет снизить риски травматизации корней, так как растение легко извлечется из мокрого грунта. Далее необходимо подготовить горшки побольше и наполнить их свежим грунтом на 3/4 части. Подготовленную почву уплотняют, а в центре проделывают углубление для посадки сеянца. Углубление должно отвечать диаметру корневой системы. Что касается грунта, следует остановить свой выбор на нейтральных черноземных почвах или верховом торфе, смешанном с плодородной землей. Перед проведением пикирования убедитесь в том, что почва не заражена вредителями или заболеваниями.

2. Подготовка сеянца. Прежде всего нужно увлажнить почву и аккуратно вынуть сеянец вместе с комом грунта вокруг корневой системы. Нужно действовать очень аккуратно, чтобы не повредить нежные корешки. Для этого нужно использовать маленький колышек для пикировки, карандаш или обычную чайную ложку. При извлечении сеянца нужно придерживать растение за семядольные листья, а не за стебель, чтобы не сломать его.

3. Эффективная обработка. Перед пикировкой нужно очистить корень растения от лишнего грунта. Центральную часть корневой системы можно срезать, оставив всего 2/3 от общей длины. Это способствует стимуляции роста боковых корешков.

4. Высадка в большие горшки. После обработки следует посадить сеянец в емкость побольше, разместив корневую систему в подготовленном углублении. Землю вокруг сеянца необходимо примять. При пикировке рассады помидоров следует углублять росток в грунт до уровня листвы. А вот с рассадой перца все обстоит иначе. Саженцы перца нужно высаживать на том же уровне, на котором они росли в старой емкости.

Для пикировки подходят не все растения. Из огородных культур обязательна пикировка для рассады помидоров и всех видов перца. Также в пикировке нуждаются декоративно-лиственные садовые растения и цветы, в частности, петунии. А вот применять пикировку для растений со стержневой корневой системой нельзя, так как рассада может погибнуть. Это касается кабачков, тыквы, огурцов, декоративного мака, дыни, мальвы, аквилегии и баклажанов.

Что значит — пикировать рассаду?

Само понятие «пикировка» произошло от французского слова «piquet», которое переводится как кол. Под пикировкой и подразумевается процесс раннего пересаживания растений, который производится с помощью колышка или пики. Ещё, когда пикируют, прищипывают треть основного корня.

Молодые ростки из маленьких первоначальных горшков, где проводился высев семян, пересаживают или переваливают в бо́льшую по размеру ёмкость с новой землёй.

Интересно, что пикировкой также называют удаление у растения части корня, которое иногда проводится при его пересадке или высадке в землю.

Проводится это для расширения площади питания и роста растения. Тогда произойдёт формирование корневой системы с боковыми и придаточными корнями.

Когда проводят пикировку?

Основным сигналом необходимости пикировки является появление пары настоящих листов. Это может произойти уже через 5-7 дней после всходов, но оптимальное время – от 10 до 15 дней. Можно пересаживать растения и раньше или позже, но при пикировке в раннем возрасте рассады можно повредить ещё тонкие корни, а в более позднем корни плотно посеянных растений сильно переплетутся.

Подготовка грунта и емкостей

Почва для рассады нужна такая, чтобы она была насыщена полезными веществами

В процессе пикировки растения испытывают стресс, им приходится адаптироваться к новому месту, поэтому питание очень важно для них

Огородники советуют приобретать уже готовый грунт в магазине. В нем есть все необходимые элементы, а также точно нет патогенных микроорганизмов и семян от сорной растительности. Можно взять землю и со своего участка, обогатив ее минеральными или органическими подкормками.

Емкости для пикировки допускается использовать разные на свой вкус. Можно купить их в специализированных магазинах или приспособить что-то подручное.

К примеру, многие предпочитают рассаживать рассаду по пластиковым стаканчикам, предварительно сделав на дне несколько дырочек для выхода лишней влаги

Еще огородники любят торфяные горшочки, потому что их потом можно высаживать прямо вместе с рассадой в открытый грунт.

Пошаговый алгоритм действий

Полезная информация, как проводить пикировку молодых растений:

подготавливают ящики высотой 6–8 см или стаканчики на 300–400 мл с дренажными отверстиями;
заполняют готовым, проверенным, слегка влажным, субстратом;
почву немного уплотняют;
делают углубления в грунте на 2–3 см;
проросшие сеянцы с 2–3 листочками перед пикировкой необходимо за 10–12 часов полить в контейнере, чтобы без усилия достать молоденькие ростки;
осторожно, с помощью ложки берут небольшое количество рассады;
разделяют корешки всходов по отдельности: в это время происходит, своего рода, прищипка корневой системы для более активного роста подземной части;
переносят по одному растению в каждую подготовленную лунку, на расстоянии 3 см друг от друга;
высаживают, аккуратно засыпают землей отверстия, слегка прижимают;
поливают теплой водой код корень. Для стимуляции роста опытные цветоводы советуют добавить препарат Корневин, разведенный в чуть теплой воде согласно инструкции;
тару с перенесенной рассадой убирают в подходящее место (достаточно затененное) с температурой в помещении +20…+22°С, на 3–4 дня;
после увеличивают интенсивность освещения для хорошего укоренения и активного набора зеленой массы;
впоследствии поливают молодые растения, опрыскивают по мере необходимости;
удобрения вносят не сразу: после пересадки в отдельные емкости должна пройти одна-две недели, чтобы молодые цветы отошли от шока и привыкли к новой среде произрастания.

Пересадка

Основная особенность – во время процедуры осторожно удаляют частички субстрата с корней. Только после этого этапа можно перемещать рассаду в индивидуальную тару или более крупные емкости

Как действовать:

предварительно подготовить рабочее место;
почву с сеянцами полить водой за 7–8 часов до начала пересадки;
осторожно достать из пластикового судочка проросшую рассаду;
разделить зеленую массу на отдельные ростки.

Далее:

во время процедуры корешки осторожно очищают от земляного кома;
отбирают здоровые и сильные растения;
пересаживают сеянцы по одному в подготовленные стаканчики с лунками;
поливают водой с раствором Корневина между рядов, следят, чтобы средство не попало на листья;
ящики ставят на 4 дня в теплое (+22°С) место, защищают от прямых солнечных лучей;
далее выставляют рассаду на хорошо освещенный подоконник;
поливают и опрыскивают молодые ростки водой комнатной температуры в зависимости от состояния почвы в горшке.

Совет! Во время пикировки сеянцы полезно держать за листочки. При таком подходе ниже риск повреждения корневой системы.

Перевалка

Основное отличие от других разновидностей агротехнического мероприятия – посев семян производят сразу в отдельную тару: торфяные таблетки, стаканчики от сметаны или йогурта, пластиковые кассеты. Метод имеет специфику: рассаду перемещают вместе с земляным комом в новую посуду. В результате корневая система меньше травмируется, быстрее укореняется на новом месте.

Порядок действий:

• почву с сеянцами перед перевалкой не увлажняют;
• вынимают росток вместе с грунтом из тары;
• в новую, большую емкость насыпают субстрат на 1/3, аккуратно пересаживают в него растение;
• пустые промежутки в вазоне заполняют землей;
• поливают молодые растения теплой отстоянной водой с добавлением раствора фунгицида;
• цветок помещают на 2–4 дня в зону, защищенную от лучей солнца;
• в дальнейшем следят за поливом, освещением согласно правилам выращивания определенного вида;
• спустя две-три недели производят подкормку комплексными удобрениями с высоким процентом фосфора.