Все, что нужно знать о подпорных стенках

Материалы для строительства

Задавшись вопросом, из чего сделать подпорную стенку на участке дешево, можно выбрать бывший в употреблении кирпич, старые доски и даже автомобильные покрышки. Но вряд ли они помогут украсить участок

Использовать их лучше в таких местах, где более важное значение имеют укрепительные мероприятия, а не дизайн

Для начала предлагаем посмотреть видео о том, как даже самые небольшие подпорные стенки могут преобразить участок:

Камень

Самые красивые и аутентичные сооружения получаются из природного камня. Решая, как сделать подпорную стенку из камней своими руками, можно использовать любой камень, добываемый в вашей местности: базальт, гранит, сланец, известняк, кварцит. Материал может быть колотым, в виде неправильных глыб разной величины, пиленым, в виде пластин с параллельными гранями. Подойдет и булыжник округлой формы, и крупная галька.

Невысокие стенки в 2-3 ряда укладывают без фундамента, сняв плодородный слой земли и выложив дно траншеи крупными камнями. Основание должно получиться намного шире тела конструкции.

В остальных случаях необходимо заливать фундамент на песчаной подушке так, чтобы он был ниже уровня земли на 10-15 см. Кладку начинают после отвердения бетона.

В отличие от кирпичных, каменные стенки сооружают двумя способами:

• на цементном растворе, заполняя пространство между элементами клеем;
• способом сухой кладки, подбирая камни по размеру и форме. Крупные пустоты можно заполнить плодородным грунтом и высадить в него неприхотливые зимостойкие растения.

В технике сухой кладки используют крупные тяжелые камниИсточник www.tsvetnik.info

Есть и ещё один интересный способ, как сделать подпорную стенку из камней, для реализации которого годится даже мелкий камень или щебень. Его засыпают в установленные на основание металлические сетчатые контейнеры, которые связывают друг с другом прочной оцинкованной проволокой.

Такие контейнеры с каменной засыпкой называются габионами. Они позволяют сократить время изготовления подпорной стенки и значительно сократить расходы на неё, уложив декоративные элементы только на видимой лицевой стороне контейнера, а оставшуюся часть заполнив битым кирпичом или щебнем.

Сами контейнеры тоже можно не покупать, а изготовить на месте из арматурной сетки. Пример таких подпорных габионов показан в видеоролике:

Кирпич и другие штучные изделия

Из всех видов строительного кирпича для возведения подпорных стен годится только полнотелый глиняный. Камни с пустотами и силикатные кирпичи прослужат недолго.

Для кладки можно использовать и другие штучные материалы: бетонные блоки, брусчатку, искусственный камень на основе цемента. Если решено, что будет подпорная стенка из кирпича, как правильно сделать её, зависит от высоты:

• В полкирпича допускается сооружение высотой до 60 см.
• Толщиной в один кирпич должны быть стенки высотой до 100 см.
• Более высокие конструкции испытывают повышенное давление со стороны грунта, поэтому кладутся в полтора кирпича.

Кирпичную кладку сверху необходимо защитить козырькомИсточник sadrium.ru

Бетон

Бетон – очень прочный и долговечный материал, способный выдерживать серьезные нагрузки. Стенки из него можно делать монолитными, заливая раствор в опалубку с установленным в неё арматурным каркасом. Либо использовать готовые блоки специального назначения.

Такие изделия бывают полнотелыми и полыми. Последние позволяют высаживать в полости вьющиеся растения и экономить на внешней отделке не слишком презентабельной поверхности.

Сборные пустотелые бетонные блокиИсточник img.archiexpo.com.ru

Достоинство монолитных конструкций в том, что им можно придать любую форму с помощью опалубки. Например, можно подумать о том, как сделать подпорную стенку из бетона в виде скамьи со спинкой либо вмуровать в неё цветочные горшки.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты

Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м

Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки

Затем производим виброуплотнение залитого раствора

Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее

Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

• По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
• Затем засыпаем эту трубу щебнем.
• Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
• Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц. Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки

Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень

Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Монолитная подпорная стенка из бетона своими руками

Такие конструкции могут иметь любую высоту, протяженность и конфигурацию, успешно совмещая укрепляющие и декоративные функции. Они заливаются единым монолитом и имеют Г или Т-образное сечение (внутренняя и засыпаемая грунтом стенка выполняется ровной, внешняя имеет как минимум 5-10° уклон) с шириной верхней части не менее 10 см. При большом объеме бетонирования раствор для их заливки рекомендуется заказать на заводе, но в большинстве случаев владельцы участков выполняют все этапы работы своими силами. Работы начинаются с подготовки площадки (удаления лишнего грунта и корней крупных растений, разметки и копки траншеи) и ведутся по схеме:

1. Дно подготовленной по размерам траншеи трамбуется, засыпается песком и щебнем с уплотнением каждого слоя и застилается пленкой или рубероидом. Для конструкций с высотой в пределах 0,4-1,5 м фундамент заглубляется на треть от размеров простенка, тип его сечения выбирается заранее и обосновывается расчетом. При минимальной толщине стены в 10 см, ширина нижней части основания зависит от общей высоты конструкции и варьируется от половины на рыхлых грунтах до четверти – на плотных и непромерзаемых.

2. В траншею устанавливается опалубка из фанеры с толщиной не 18 см или сбитых досок (25-45 мм). Внутренние стенки опалубки смазываются маслом, после чего в нее опускается связанная сетка или объемный армокаркас. С учетом постоянного контакта с грунтом и высоких нагрузок предпочтение отдается композитной арматуре или ребристым прутьям с сечением от 10 мм и выше. При ведении работ на сыпучих грунтах или большой высоте простенка внешние стороны опалубки дополнительно фиксируются деревянными или металлическими подпорками.

3. Внутрь опалубки заливается бетон с маркой прочности от М300, с тщательным распределением раствора в расширенной части основания и выгонкой воздуха штырями или глубинным вибратором через каждые 20 см. Этап бетонирования по возможности выполняется без перерывов.

4. Опалубка накрывается пленкой, в жаркую или сухую погоду стенка поливается водой.

5. После снятия щитов (от 5-7 дней и выше за исключением случаев использования быстро схватывающихся марок бетона) конструкция накрывается пленкой и оставляется в покое до полного набора прочности.

6. Полностью просохшие внутренние стенки обмазываются гидроизоляционными составами, наружные – облицовываются декоративными материалами.

Сложности преимущественно возникают на этапе установки опалубки и армирования подземной части, в ряде случаев фундамент и простенки заливаются отдельно. Вне зависимости от выбранного сечения подошва конструкции и сам простенок имеют единый, жестко связанный каркас.

Любые отверстия под подземные коммуникации, проводку для освещения или поперечные дренирующие трубы закладываются в опалубке заранее.

Технология изготовления

Само строительство – это четко выверенный технологический процесс. Мало быть декоратором или дизайнером, ведь еще нужно следовать всем инженерным предписаниям в работе. Для каждого материала они свои. Ознакомимся подробнее с методиками возведения стенок.

Из дерева

Чаще всего хозяева решаются на использование бревен: это материал прочный и толстый, прослужит долго. Брус тоже применяют. Доски, как уже отмечалось, выбирают реже.

В инструкции по строительству деревянной стенки основные моменты таковы:

• по диаметру поленья не должны быть меньше 25 см;
• каждое бревно надо вкопать в грунт на 40 см (минимум);
• составляющие стенки устанавливаются предельно плотно, иначе опора не будет надежной;
• скрепление проводится с помощью хомутов или арматуры;
• первый этап – закладка фундамента, второй – дренаж, и хоть обязательно создается простая гравийная подушка, дерево хорошенько обрабатывается всеми пропитками, повышающими эффективность его эксплуатации;
• с обратной стороны надо не забыть засыпать слой любого материала для отвода воды.

Из камня

Это замечательный материал, и подпорная стенка выходит очень красивой. Но работать с камнем порой сложно, потому такой вариант рассматривают только самые смелые. Начинается работа с формирования дренажа и фундамента, которые укладываются в заранее созданную траншею. Фундамент обязательно усиливают арматурой или проволокой. После застывания фундамента можно приступать к самой кладке.

Гранит, кварцит, диабаз – вот что используют чаще всего. Можно рассмотреть и плитняк, известняк, булыжник, песчаник. Тип кладки всегда индивидуален, можно сделать это классическим способом, а можно сухим. Предпочтение классическое кладке объяснимо, так как любой хозяин найдет, чем заполнить пустоты. Это может быть, например, грунт, в котором предварительно замешаны те же семена цветов, мха или травы.

Специалисты предупреждают: очень важно в процессе кладки камня не делать крестообразных стыков. Они сказываются на прочности всей конструкции, и сказываются негативно

А вот шахматная схема всегда убережет от форс-мажора.

Из кирпича

Кажется, здесь даже пошаговых инструкций не нужно. Подпорная кирпичная стенка возводится так же, как и дом из такого же материала. Замешивается раствор и делается кирпичная кладка.

Внимание нужно обратить вот на какие моменты:

• невысокая стенка до полуметра – кладки в полкирпича достаточно;
• стенка высотой до метра требует ширины в 1 кирпич;
• между стенкой и фундаментом непременно надо заложить систему водоотвода, которая защитит материал.

Из других материалов

Надежная стенка получится из бетона. Достаточно прочной перевязки, грамотной закладки дренажа, опалубки, гидроизоляции и водоотвода и, наконец, правильного замешивания раствора. Те, кто хоть раз работал с бетоном, точно не растеряются. Но бетон может быть только основанием стенки. Декоративные же материалы сделают ее оформленной до конца.

Подпорные стенки еще делают из:

• шифера;
• профлиста;
• шин;
• веток;
• металла;
• любых подручных материалов: конструкция может быть комбинированной.

Принцип изготовления почти всегда подразумевает схему «фундамент – гидроизоляция – водоотвод – надежная кладка или иное выстраивание стенки – декоративное завершение работы».

Облицовка стенки

Дав застыть бетону, опалубку снимают, выравнивают дефекты с помощью штукатурного раствора и делают облицовку. Ее выполняют природным или искусственным камнем, керамической облицовочной плиткой и т. п. Материал кладут в несколько приемов: установив снаружи два декоративных ряда, оставляют их на пару дней застывать, затем кладут еще несколько рядов и опять ждут усадки. И так до вершины стены, когда вся работа будет закончена.

4 составляющие подпорной стенки

• Фундамент – подземная часть основа всей конструкции
• Тело – надземная часть, расположенная на фундаменте
• Дренаж, повышающий долговечность
• Водоотвод, увеличивающий срок службы

Как сделать подпорную стенку

Если будущая стена на участке будет выполнять дренажную и укрепительную функцию, то стоит запастись терпением. Общий алгоритм работы будет следующим:

Изучив досконально различные источники по строительству таких сооружений, фото- и видеоматериалы, следует визуально представить себе будущий дизайн подпорной стенки.

Осмотрев внимательно участок, необходимо выявить его плюсы и минусы, выбрать конкретное место строительства, определить длину стенки.

«План строительства». Учитывая особенности грунта и рельефа, предполагаемую длину сооружения, с учетом материалов, которые планируется использовать, производится расчет подпорной стенки, её ширины, глубины фундамента и делается чертеж.

Подготавливаются и приобретаются инструменты и материалы, необходимые для выполнения работ:

• материал из которого решено строить стенку (камень, кирпич, блоки и т.д.);
• инструмент – штыковая лопата, долото, молоток, киянка, ручная трамбовка;
• для разметки – рулетка, уровень, шпагат или длинная веревка, колышки;
• для дренажа – спанбонд или геотекстиль, дренажная труба;
• для фундамента – песок, галька, щебень;
• для кладки могут понадобиться – кельма, морозо- и влагоустоустойчивая строительная смесь;
• для внешнего вида – лак, краска, различные элементы декора, растения и др.

Производится разметка будущего строительного объекта на местности, роется траншея, заданной планом глубины, ширины и длины, дно которой зачищается от корневищ и утрамбовывается.

Дно траншеи выстилается спанбондом или геоволокном, с тем учетом, чтобы ткань выходила за пределы траншеи. Сверху засыпается щебень, песок и утрамбовывается.

По границе фасадной и задней стенок вбиваются колышки и натягивается веревка, с учетом наклона стенки, которая очертит будущие границы сооружения.

Стенки формируются в зависимости от выбранного материала. Это может быть кладка из кирпичей, блоков или камней. Делается опалубка и заливается бетоном, либо используются габионы, дерево и другие материалы.

Между склоном и стеной насыпается слой гравия и утрамбовывается. На него кладется дренажная труба, засыпается гравием и укутывается спанбондом.

При необходимости, между склоном и стенкой, сверху досыпается грунт. Выкладывается верх в виде козырька. Производится отделка фасадной и торцевых стен.

Высадка растений и декорирование производится в соответствии со вкусовыми предпочтениями хозяина.

Подпорная стенка, возведенная своими руками, позволит не только максимально использовать все возможности участка с «изъянами», решить проблемы с разрушениями грунта, но и внесет уникальную «изюминку» в его ландшафт, сделав участок необычным и привлекательным.

Строительство такой стенки на участке – процесс трудоемкий и затратный. Но, проявив терпение и приложив усилия вы останетесь очень довольны результатом и будете долго наслаждаться природной красотой своего «творенья».

↑ Факторы устойчивости опорных стенок

Основное достоинство защитных стенок из бетона заключается в высокой степени устойчивости против значительных нагрузок грунта, защищённости строения от повреждений даже в случае осыпания или обвала грунта. Но на гарантию такой защиты могут повлиять несколько факторов:

1. Наличие поблизости автомобильных трасс с интенсивным движением либо железнодорожных путей и развязок – на опорное сооружение воздействует повышенная сила вибрации грунта.
2. Разрушительное воздействие поднимающихся грунтовых вод и сезонных паводков в регионе.
3. Особенности регионального климата в месте сооружения.
4. Возможная сейсмическая активность в регионе строительства, даже низкой интенсивности.
5. Толщина воздвигнутой бетонной конструкции, её высота, тип грунта под сооружением. Негативное воздействие указанных факторов необходимо минимизировать с помощью правильных, всесторонних расчётов толщины стены, своевременного учёта характеристик почвы и внимания к запланированной высоте сооружения. Например, опора на мягком грунте заставляет соответственно увеличить ширину постройки, а если высота превышает 2 метра, то в уравнение включается фактор ветровых нагрузок.

Существует и ряд других вариантов возведения опорных элементов здания, со своими особенностями. Например, решение строить подпорную стенку по типу габионов не имеет существенных отличий от применения этой технологии в ландшафтном дизайне. Либо в качестве укрепляющих инсталляций, где используются проволока различного сечения и обломки различного происхождения: горные породы, щебень крупной фракции, речная галька и т.д.

А к опорной стене из профильного листа применима технологическая последовательность, аналогичная сооружению заборов. Необходимо только особо учитывать нагрузки на несущие или винтовые элементы.

Разнообразие материалов в дизайне

Для укрепления склонов используют разные материала, многие из которых применяются с давних пор и помогают создать традиционный ландшафт. Выбор материала зависит от особенностей участка, конфигурации стены и вкусов владельцев. Чаще всего выбирают следующие материалы для подпорных стенок:

Камень. Материал, практичный по многим параметрам: он прочный и натуральный, благодаря чему образует надежную защиту и вписывается в любое окружение. Каменная стена выглядит респектабельно, но требуется умение исполнителя, чтобы подогнать все камни друг под друга. Из-за большого веса сооружению потребуется надежный фундамент.

Конструкция со ступенями и подсветкойИсточник outdoordesign.shadowlightghosts.org

Кирпич. Стена получается аккуратной и выразительной. Кирпичная кладка обычно становится дополнением такого же жилого дома, поэтому материал для нее желательно выбирать в цвете основной постройки. Кирпич может быть клинкерным или полнотелым, но его укладывают обязательно со смещением рядов, чтобы сделать конструкцию прочнее.

Кирпичная кладка в подпорной стенеИсточник stroy-podskazka.ru

Об оформлении подпорной стенки в следующем видео:

• Дерево. Традиционный материал, который используют реже из-за его восприимчивости к сырости. Для сооружения стены выбирают брус или бревно; для невысокого сооружения подойдет доска. Чтобы защита получилась долговечной, выбирают качественную древесину (например, лиственницу) и проводят гидроизоляцию.
• Плетень. Плетеной стеной можно укрепить невысокую грядку или миксбордер. Она будет выглядеть живописно, но простоит недолго, максимум 5-7 лет, и будет требовать периодического ремонта.

Подпорные стенки из брусаИсточник pinimg.com

Габион. Ландшафт с подпорными стенками из габионов выглядит стильно и современно. Заполненные камнями ящики из металлической сетки нуждаются в фундаменте. Помимо декоративного вида их плюс заключаются в относительной подвижности камней, это помогает перераспределять давление грунта

Другое важное преимущество габионов – о дренаже можно не беспокоиться

Габионы в организации оградыИсточник pinimg.com

Бетон. Из армированного бетона получаются самые надежные сооружения, которые, однако, редко где смотрятся презентабельно. Поэтому его используют как основу подпорной стенки, а внешнюю часть облицовывают декоративным материалом по своему вкусу. В зависимости от ландшафтного стиля, выбирают плитку, натуральный или искусственный камень, древесину, мозаику.

Бетонная подпорная стенка с растениямиИсточник roomester.ru

Из металла. Металлические подпорные стенки характерны для невысоких садовых сооружений. Обычно их делают из стального листа, иногда с естественной ржавчиной, если этого требует дизайн. Встречаются конструкции из профлиста. Они также надежны, как стены из камня или дерева, но намного проще в монтаже.

Дизайн подпорной стенки на пологом склонеИсточник mymodremod.com

Об идеях подпорных стенок в следующем видео:

https://youtube.com/watch?v=3YR05ttsE_k

Коротко о главном

Подпорные стенки нужны на участке с хитрым рельефом; они помогают спланировать его и сделать удобным для эксплуатации. Их используют для укрепления склонов и формирования террасных площадок, для создания многоярусного ландшафта с удобной разбивкой на зоны. Их применяют и в качестве декоративных элементов, причем даже на плоских участках.

По способу использования различают конструкции утилитарного, декоративного и смешанного типа. Без них не обойтись, если перепад высот переваливает через отметку в полметра. Форму и размер конструкции рассчитывают на основе данных о составе грунта и глубине его промерзания. Высота стенки определяется крутизной склона (разницей высот).

Для сооружения видимой части стены используют камень, древесину, кирпич, реже габионы или металл. Из опорной стены может получиться интересный элемент ландшафта, если сделать ее бетонной и облицевать подходящим по стилю материалом: плиткой, мозаикой, камнем.

Подпорная стенка на участке с уклоном: как она устроена и как работает

По большому счету, ничего особенного в устройстве подпорной стенки нет – это просто толстое заграждение, уходящее своим основанием глубоко в почву. По сути, это искусственная терраса или ступенчатый каскад из них, каждый элемент которого удерживает определенный участок почвы. Изготовить такую преграду можно из различных материалов – по большому счету, подойдет буквально все, что способно крепко держаться в почве. Как и везде, в этой технологии имеется ряд оптимальных материалов, которые показали себя с лучшей стороны – о них мы поговорим несколько позже.

Работает подпорная стенка достаточно просто – единственное условие ее качественной и долговременной работы заключается в том, чтобы ее основание находилось у подножья склона. Именно поэтому строительство террас с помощью подпорной стенки начинается с самого низа склона – сначала ставится одна подпорная стенка, потом вверху по склону монтируется вторая стена, основание которой уходит ниже верхней части предыдущей стены как минимум на 1000мм, потом третья, четвертая и так далее. Получается так, что в совокупности несколько преград и образуют одну высокую конструкцию подпорной стенки, в задачи которой и входит удерживать почву на склоне. О строительстве одного из возможных вариантов подпорной стенки на участке с уклоном можно посмотреть в этом видео.

Подпорная стенка из бетона

Усройство подпорной стенки из бетона относительно несложно. Стенки получаются крепкими и долговечными, но подойдут не ко всякому стилю ландшафта. Например, в различных вариантах пейзажного стиля или стиля кантри они будут выглядеть неуместно. Однако эта проблема решается путем облицовки такой стенки природным камнем.

Из бетона с облицовкой камнем

Порядок устройства подпорной стенки из бетона своими руками:

1. Роем траншею 30-40 см глубиной (для стенки высотой до 1 м).
2. Устанавливаем опалубку из прочных досок на высоту стенки.
3. На дне траншеи устраиваем подушку из щебня.
4. Заливаем опалубку бетоном.
5. После застывания бетона снимаем опалубку и приступаем к облицовке, либо выравниваем неровности цементным раствором.

Бетонные подпорные стенки без облицовки будут хорошо смотреться в саду стилей хай-тек или минимализм.

Из бетона