Как скрепить брус для теплицы

Парник из поликарбоната

Парник из поликарбоната представляет собой довольно сложную конструкцию. Она состоит из каркаса(см.Каркас для парника из поликарбоната своими руками) и листов поликарбоната.
Каркас может быть изготовлен из дерева или металла. Все будет зависеть от потребностей и возможностей.
Цена на парник из поликарбоната может быть разной. Все зависит от размеров будущей конструкции.Поликарбонат обладает следующими качествами:

• Термоустойчив.
• Практичен.
• Долговечен.
• Имеет разновидность цветов и размеров.
• Разная толщина листа.

Готовый парник из поликарбоната с откидной крышей

Для того, чтобы соорудить парник из поликарбоната используется сотовый поликарбонат(см.Парники из сотового поликарбоната своими руками). Он предназначен именно для таких целей.
Данный вид поликарбоната обладает достаточной гибкостью, что позволит без труда крепить его на арочную крышу.Есть готовые конструкции парников из поликарбоната, а можно изготовить его своими руками, на это не уйдет большое количество времени. Нужно будет только правильно рассчитать размеры будущего сооружения и не ошибиться в расчетах необходимого количества материала.

Фундамент для парника из поликарбоната

На сегодняшний день существует парники из поликарбоната без фундамента. Что они из себя представляют?
Это довольно легкие конструкции, каркас которых изготавливается из деревянных досок. Под такой парник не нужно будет тщательно продумывать основание.

Модель без фундамента

Его можно свободно переносить по всему участку и расположить в более удобном месте. Иногда его устанавливают на кирпичах, которые расположены по всему периметру конструкции.Если грунт на участке довольно плотный, то можно обойтись и без вспомогательных материалов:

Выбор типа фундамента под парник в значительной степени зависит от типа грунта на участке. Фундамент для парника рекомендуется возводить на песчаных грунтах, которые способны проседать.
И чтобы не нарушить целостность всей конструкции, будет необходимо сделать бетонное основание.

• Глубина фундамента при этом может быть небольшой и составлять всего 30-50 см. Но все будет зависеть от размера самой конструкции.
  Если она слишком тяжелая и большая, то будет рационально выкопать глубже траншею под основание. Иногда глубина фундамента под парник из поликарбоната может достигать 1 м и выше.
• Фундамент парника может быть столбчатый. Такой тип основания представляет собой бетонные столбы, которые углублены в грунт на глубину не менее 70 см.
  Столбчатый фундамент можно применять на грунтах, которые имеет высокую плотность. Размещаются такие столбы по всему периметру парника. Расстояние между ними должно быть не менее 50-70 см.

Ленточный фундамент под парник также очень практичен и является достаточно прочным. Такой тип основания представляет собой разновидность монолитного фундамента.
Единственным отличием его будет то, что заливается он полосами.

Как соорудить фундамент

Для того чтобы соорудить фундамент для парников нужно будет использовать материалы и инструменты.Нам понадобится:

• Цемент.
• Песок.
• Гравий, щебень или другой камень небольшого размера.
• Бетономешалку.
• Лопату.
• Деревянные лаги.

Перед началом работ рекомендуется посмотреть видео-инструкцию, которая поможет выполнить работу своими руками.

Строительство фундамента под парник

 Итак:

• Траншея под фундамент выкапывается при помощи лопаты. Она будет иметь определенную глубину, которая в большей степени зависит от масштаба всей будущей конструкции.
• После этого в траншею засыпается слой песка и щебня. Можно использовать и другой мелкий камень.
  Бетонный раствор размешивается при помощи бетономешалки. Для того чтобы раствор из цемента имел достаточную плотность или прочность нужно будет для его изготовления использовать цемент марки 400 или 500.
  Такая марка отличается своим высоким качеством и спектром применения.
• Чтобы бетонный раствор не вытекал за пределы траншеи нужно предварительно соорудить для основания опалубку. Она изготавливается из деревянных досок, которые крепятся с помощью саморезов шуруповертом.
• Срок, который потребуется для того, чтобы фундамент под парник устоялся должен пройти определенный промежуток времени. Он составляет не менее 15 дней.

Как правильно сделать фундамент под парник из поликарбоната, очень подробно показано на видео. Есть некоторые нюансы, которые следует в обязательном порядке соблюдать, чтобы будущий парник обладал особой прочностью.

Полезные советы

При самостоятельном изготовлении теплицы из бруса допустимо использовать обшивку не только из поликарбоната, но и стекла. Это может быть простое стекло. Некоторые пользователи вместо этого материала используют пленку, но она долго не послужит – ее хватит всего на один сезон.

Все места соединения деревянных деталей нужно обязательно обрабатывать антисептическими средствами. Проследите за тем, чтобы химикаты не попали в грунт, потому что проведение таких работ нужно осуществлять прямо на месте сборки конструкции. Желательно при этом пользоваться подстилкой из специальной защитной пленки.

Прежде чем подготавливать фундамент для будущей брусовой постройки, следует тщательно подготовить выделенное место. Нужно убрать абсолютно весь мусор, удалить все сорняки. Нередко небольшой верхний почвенный слой и вовсе убирают, приступая к монтажу фундамента только после этого.

Если вы решили отделать деревянную теплицу специальной пленкой, ее нужно начинать устанавливать с верхней точки. С этой целью к планке конька прикрепляют нужное число полотен в соответствии с шириной самой теплицы. Крепят их при помощи тонких реек и маленьких гвоздей.

Прежде чем приступать к строительству теплицы из дерева, нужно составить подробный план и чертеж с указанием всех размеров и прочих параметров будущей постройки. Опираясь на разработанные схемы, будет гораздо легче своими руками изготавливать домик для посадок.

Учтите, что дерево обязательно должно быть сухим. Не до конца просушенный брус может привести к тому, что со временем строение просто поведет. Избежать таких неприятных последствий можно, если обратиться к замене брусков 100х100 парными брусьями 100х50, закрепленными друг с другом при помощи саморезов. Подобная конструкция окажется более долговечной.

Брус нельзя оставлять без антисептической обработки. На сегодняшний день выделяют следующие типы антисептиков:

• водорастворимые;
• водоотталкивающие;
• комбинированные.

Дополнительно дерево можно покрыть лаком после предварительного грунтования.

Не стоит думать, что допустимо использовать только магазинные антисептики для защиты дерева от естественного износа и негативных внешних факторов. Данный материал возможно обработать и различными народными средствами. Вот некоторые из них:

• отработанное машинное масло – прежде чем его использовать, масло понадобится разогреть до 70 градусов, после чего нанести на сами бруски;
• паяльная лампа – ей просто надо обжечь поверхность дерева;
• битум – перед применением битум требуется разогреть, а затем влить его в отдельное ведерко с уже залитым дизельным топливом (когда битум растворится, состав можно будет наносить на брус).

На всех этапах работ рекомендуется пользоваться строительным уровнем. Таким образом, вы сможете построить правильную теплицу, не имеющую перекосов и перепадов высоты на разных поверхностях.

Размеры теплицы могут быть самыми разными. К примеру, многие пользователи сооружают на своих участках постройки с габаритами 3х6 метров и более. Выбор оптимальных параметров напрямую зависит от количества культур, которые вы планируете высаживать в теплице. Нельзя забывать и о наличии дорожек между грядками.

Из дерева можно сделать и арочную теплицу. Конечно, проведение таких работ считается более сложным, зато в результате получаются не только очень удобные и эффективные, но и привлекательные возведения, украшающие собой дачный участок.

О том, как возвести теплицу своими руками из бруска 50х50 мм, смотрите далее.

Направление ветра

На розу ветров стоит обращать особое внимание огородникам в холодных регионах и тем, кто хочет круглый год получать урожай

Важно снизить энергозатраты на отопление теплицы в холодное время года. Ветер может уносить с собой львиную долю тепла, предназначенного для растений

К тому же, сильные порывы способны сломать или накренить конструкцию

Ветер может уносить с собой львиную долю тепла, предназначенного для растений. К тому же, сильные порывы способны сломать или накренить конструкцию.

Как же бороться с ветром?

1. На расстоянии около 7 метров от теплицы на пути ветра нужно установить забор. Разбившиеся о него порывы ветра не представляют опасности для теплицы.
2. На расстоянии 12-25 метров посадить живую изгородь. Мощные потоки будут путаться в листве и ветках и разбиваться на маленькие потоки.

Особенности основания из бруса

Говоря о преимуществах столбчатого фундамента, выделяют следующие положительные его стороны:

• простая технология и низкая себестоимость;
• создается дополнительная тепловая защита;
• не поддается деформированию благодаря свойствам древесины.

Существенным минусом такой конструкции является недолговечность.

Ленточный фундамент обладает следующим достоинствами:

• долговечность;
• можно использовать для возведения зимних весенних теплиц.

Минусы:

• высокая цена и трудоемкость сооружения;
• если нужно перенести теплицу на другой участок, то демонтировать ленточное основание очень сложно.

Процесс правильное установки поликарбонатной теплицы осуществляется в соответствии со следующей инструкцией:

1. Определиться с участком, на котором будет располагаться парник. Желательно его разместить на расстоянии примерно 10 м от построек и около 3 м от растений. Удалить с поверхности наружного по площади участка верхний плодородный слой земли и выполнить подготовку места для монтажа. Снятая почва должна быть очищена от корней. Ее нужно поместить в специальное место на год, а после использовать при высадке растительности.
2. Процесс сборки каркаса парника нужно начинать с торцов. Их монтаж выполняется по очереди.
3. Обеспечить фиксацию торцевой дуги сверху при помощи болтов, на раме двери. Аналогичным образом выполнить крепеж торцевых распорок.
4. К распоркам и дуге прикрепить торцевые стойки. Таким образом, можно продолжить дальнейшую установку каркаса из металла. Фиксация промежуточных распорок на торце осуществляется при помощи болтов.
5. Выполнить монтаж промежуточных дуг и стоек путем использования болтов с продольными распорками. Установка торцов парника должна вестись в горизонтальном положении. Присоединение дуг к торцам выполнить, задействуя продольные распорки. Когда монтаж всех деталей выполнен, обрешетка для парника полностью готова.
6. После подготовки нужной площадки, размеры которой совпадают с размерами основания обрешетки, закрепить металлическое изделие при помощи саморезов. Теперь можно эксплуатировать поликарбонатные листы. Их задействуют в работу при накрытии обрешетки сверху. При этом делать это нужно таким образом, чтобы размеру листов совпадали с размерами периметра основания обрешетки.

Установка металлического каркаса

Каркас для такой конструкции нужно применять в форме конструктора. Благодаря этому можно без проблем выполнить замену поврежденных деталей на качественные и новые. Для этого нужно только убрать саморезы и зафиксировать новые элементы.

Способы монтажа поликарбонатных панелей

Процесс крепежа поликарбоната к каркасу может происходить несколькими методами.

Самым простым считается крепеж профиля, для которого характерна форма буквы Н, лежащей на боку. Фиксация профиля выполняется к самой обрешетке, а после вставляют поликарбонатные листы.

Второй способ предполагает укладку специальных резиновых прокладок. Крепеж поликарбонатной панели выполняется на прокладку. После этого можно осуществить установку металлических насадок. Для их крепежа нужно использовать шурупы. После того

как теплица будет собрана, не мало важно подумать и о её отоплении в прохладное время суток, а для этого подойдёт инфракрасное отопление теплиц

Видео о монтаже поликарбоната своими руками и тонкостях крепления его к каркасу теплицы:

Обшивка поликарбонатом

Готовый каркас можно обшивать поликарбонатом. Поскольку материал этот довольно дорогой и не всегда хорошо переносит ударные нагрузки, стенку теплицы до высоты грядок лучше зашить досками. Так вы точно не повредите пластик случайным ударом лопаты или грабель. Качество досок особого значения не имеет, главное — чтобы они были пропитаны огнебиозащитой и при соединении не создавали крупные щели (иначе через них будет просыпаться земля).

При покупке обратите внимание на толщину листа поликарбоната: тонкие гнуть проще

Таблица соотношения толщины поликарбоната и коэффициента теплопроводности

Толщина листов, мм	Теплопроводность, Вт/м2
4	3,9
6	3,6
8	3,4
10	3,1
16	2,3

Чем севернее находится ваш регион, тем толще поликарбонат нужно покупать для теплицы

Это особенно важно, если вы планируете высаживать растения зимой или ранней весной

Приступать к монтажу поликарбоната можно только в спокойный безветренный день, так как материал обладает высокой парусностью. Иначе полузакреплённый лист может сдуть с каркаса даже несильным порывом.

Далее следуйте инструкции:

• Закрепите вдоль арки нижнюю часть разъёмного профиля на расстоянии ширины листа поликарбоната. Установите в паз лист сотового полимера и закрепите его специальными саморезами с гидроизолирующей манжеткой. Отверстие под саморез нужно делать сверлом чуть меньшего диаметра. Продолжайте процедуру, пока теплица не будет накрыта полностью.

• Закройте открытые ячейки листов перфолентой и торцевым профилем, чтобы защитить уязвимый край от повреждений.

• Установите верхние крышки разъёмных профилей и закрепите их саморезами. Подойдут обычные кровельные, которые используются для монтажа металлочерепицы.

Для изготовления деревянного парника с покрытием из поликарбоната вам понадобятся такие инструменты:

• деревянные колышки и моток верёвки для разметки территории под фундамент;
• бензопила, ручная пила или лобзик для раскроя древесины и выборки пазов;
• шуруповёрт для скрепления деревянных фрагментов и фиксации металлических уголков;
• строительный уровень для контроля положения элементов каркаса;
• водный уровень для контроля положения фундамента;
• шлифмашина или наждачная бумага для обработки дерева.

Пользуясь приложенными инструкциями, вы сможете облагородить свой приусадебный участок и соорудить удобную теплицу, способную прослужить 7–15 лет.

Виды фундаментов для теплицы

Основа для теплицы подбирается в зависимости от материала, из которого изготовлена конструкция (например, силикатное стекло требует более жесткой основы, чем поликарбонат), финансовых и временных затрат, а также климатических условий региона. В число типов фундаментов, которые используются для обустройства теплиц, входят ленточные и поверхностные (мало- или незаглубленные). Принципы их сооружения почти идентичны с той лишь разницей, что для ленточной основы понадобится более глубокий котлован.

Одним из самых доступных материалов является брус. Такой фундамент способен выдержать небольшие нагрузки

Что же касается стройматериалов, то в данном случае можно взять дерево (брус), кирпич, бетонную смесь, а также готовые бетонные плиты или блоки. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать при выборе фундамента.

Виды фундаментов для теплиц

Цены на бетонные плиты

бетонные плиты фундамент

Таблица. Достоинства и недостатки разных видов фундаментов.

Тип фундамента	Плюсы	Минусы
Деревянный	Дешевый, легкий и простой как в работе, так и в эксплуатации (конструкцию можно без проблем перенести в другое место). Хорошие теплоизоляционные характеристики.	Низкая прочность, поэтому подойдет для теплиц из поликарбоната и других легких конструкций. Небольшой срок службы по сравнению с остальными материалами, а в условиях повышенной влажности сгниет даже после обработки специальными составами.
Бетонно-кирпичный	Имеет небольшой вес, прост в обустройстве, хорошо противостоит нагрузкам и деформациям, поэтому подходит для отапливаемых теплиц.	Материал обладает свойством накапливать влагу и быстро разрушаться. В условиях низких температур требует дополнительного утепления.
Ленточный из бетона	Надежный, долговечный, хорошо противостоит повышенной влажности и другим негативным факторам.	Требует немалых вложений, имеет низкие теплоизоляционные свойства и большую массу. Достаточно сложен в обустройстве.
Блочный	Прост в укладке, стоит сравнительно недорого, устойчив к влиянию окружающей среды.	Плохо держит тепло и обладает низкой прочностью.
Столбчатый	Надежный, прочный, долговечный, стоит сравнительно дешево.	Конструктивные особенности фундамента требуют проведения дополнительных работ — жесткой обвязки и утепления цоколя.
Свайный	Конструкция предельно проста в монтаже, при необходимости она легко переносится в другое место. Проводить работы можно в любую погоду, подходит для подвижных грунтов и участков со сложным рельефом.	Недостатки аналогичны тем, которыми обладает столбчатый фундамент. Кроме того, металлические сваи, из которых изготавливается каркас, имеют склонность к коррозии.
Плитный	Долговечный и прочный, обеспечивает жесткую фиксацию и устойчивость конструкции на любых грунтах. Хорошо изолирует внутреннее пространство теплицы от негативных факторов и вредителей.	Дорогой в укладке, имеет большой вес и требует дополнительного утепления. Так как посадки будут изолированы от обычного грунта, в теплице нужно будет обустраивать дренаж и тщательно отслеживать микроклимат.

Виды ленточных фундаментов Самый дешевый фундамент для теплицы

Чтобы правильно выбрать конструкцию основы под теплицу, необходимо соблюдать следующие правила.

1. Строить теплицу на заглубленном фундаменте не рекомендуется, так как она может разрушиться из-за вспучивания грунтов.
2. Основа не должна быть тяжелее всей конструкции, иначе со временем теплица деформируется или перекосится.
3. Утепление фундамента требуется только для тех теплиц, которые планируется использовать в зимнее время: для этого используется пенополистирол или керамзит, которым заполняют промежутки между конструкцией основы и траншеей.

Прочный фундамент будет мощной опорой каркаса постройки, а прочный теплый фундамент под теплицу еще и сможет защитить растения от холода

В условиях холодного климата лучше не использовать кирпич и бетон в качестве строительного материала для фундамента – они обладают низкой теплоизоляцией и растения могут замерзнуть (если других вариантов нет, основу придется утеплять).
Если теплица строится рядом с жилой или хозяйственной постройкой, не стоит делать для них общую основу – разные нагрузки и просадки приведут к появлению трещин.
В регионах с низкими температурами, для которых характерно глубокое промерзание грунтов, рекомендуется свайный или мелкозаглубленный фундамент.
Большинство современных материалов для изготовления теплиц (например, поликарбонат) требует жесткого основания, то есть лучше использовать ленточный, монолитный или плитный фундамент.

Фундамент для теплицы из бруса

Заключительная часть работы

Самой простой задачей является обшивка теплицы. Лучшим материалом мастера называют поликарбонат, когда речь идет о подобных сооружениях. В отличие от полиэтилена, он обладает повышенной прочностью, поэтому легко справляется с механическими воздействиями, противостоя им.

Поликарбонат нарезается на пластины, размеры которого должны быть указаны в схеме проекта. Части крепятся при помощи уплотнительной прокладки, это позволит не повредить материал. Такая работа не забирает много времени и усилий, главное все заранее подготовить, разработать проект и следовать рекомендациям.

Антисептики для обработки

Обработка антисептическими средствами досок для грядок дает хороший результат. Их можно использовать даже тогда, когда уже начался процесс гниения, и, возможно, появилась плесень. Антисептики остановят этот процесс, уберут плесень и восстановят поверхностную структуру древесины, которая начала разрушаться.

Антисептик от гниения в земле

Различают следующие виды антисептиков:

• водорастворимые;
• водоотталкивающие;
• масляные;
• комбинированные.

Водорастворимые антисептики

Перед обработкой поверхность древесины очищают от грязи и следов старой краски. Нанесение раствора производят в два слоя с интервалом 2–4 часа. Обработанная поверхность сушится в течение 10–12 часов. Антисептики экологически безопасны, не имеют резкого запаха.

Зачем нужен фундамент для теплицы

Давайте более подробно разберемся зачем нужен фундамент для теплицы. И можно ли строить теплицу без фундамента и будет ли такая теплица надежной и прочной? Фундамент под теплицей выполняет роль несущей конструкции. Эта конструкция направлена на то, чтобы придать строению надежность, прочность и безопасность. А самое главное, нужно строить так, чтобы конструкция была долговечной и служила вам как можно дольше

Важно понимать, что вы строите теплицу для того, чтобы получить хороший урожай. А наличие фундамента различных типов дает растением очень много

Он оказывает положительное воздействие, растения больше защищены от воздействия влаги, мелких грызунов и насекомых, которые могут оказывать губительное воздействие на растения. И могут помешать вам наслаждаться большим урожаем.

Конечно есть способы построить теплицу без фундамента, но это абсолютно другой уровень строительства. Давайте еще раз все плюсы фундамента под теплицей. Помимо того, что фундамент влияет на конструкцию, делая ее более прочной, устойчивой, надежной, безопасной и долговечной, также может помочь избежать следующие проблемы.

Фундамент решит проблемы

Все мы знаем, что у постройки есть парусность. Особенно это касается габаритных теплиц, которые сделаны из легких материалов, например, из поликарбоната или полиэтиленовой пленки. При сильных порывах ветра, такие постройки могут сместиться или разрушиться. Фундамент для теплицы позволяет избежать любых смещений, так как каркас теплицы прикрепляется к основанию, а именно обвязке фундамента.
Быстрая потеря тепла из-за плохой теплоизоляции. Если теплицу построить на фундаменте, то она будет возвышаться на 20-30 см выше земли. А такой подъем, хоть и не значительный на первый взгляд, играет важную роль. А самое главное, позволяет сохранить до 15 % тепла

Что очень важно для растений, особенно в прохладную погоду.
Быстрый процесс разрушения и следовательно не большой срок службы. Когда вы строите теплицу на фундаменте, то такая конструкция позволяет материалу каркаса не соприкасаться с землей

Чаще всего это древесина, поэтому контакт с землей приводит к тому, что влага впитывается деревом. А это приводит к появлению гнили и последующему разрушению. Поэтому фундамент значительно улучшает условия работы материала и продлевает срок службы в разы.

Теплица без фундамента?

Мы так тщательно описываем преимущества фундамента для теплицы, что может сложиться впечатление, что фундамент необходим абсолютно любой теплице. Но это не совсем так. Конечно, для качественной теплицы фундамент в виде несущего основания действительно необходим, но его не всегда используют для конструкций небольшого размера. К примеру, для парников и маленьких тепличек, которые делают из пластиковых труб, использовать фундамент просто нецелесообразно. Обычно проще осенью разобрать и спрятать такие конструкции на хранения, до тех пор пока не придет следующий сезон. И вы снова соберете ее без больших затрат сил, времени и денег.

Для такой теплицы фундамент необходим

Вот и получается, что фундамент нужно строить только для тех теплиц, которые имеют большие размеры и планируются на постоянный срок (стационарные теплицы). Фундамент для теплиц из поликарбоната или с применением стареньких оконных рам просто необходим. Эти теплицы имеют большие размеры и стоят круглый год. А это значит, что без надежного несущего основания опорный каркас таких теплиц без фундамента может попросту повести, что может покосить или даже разрушит такую постройку. Особую угрозу для всех построек, и особенно для тех, которые без фундамента представляет период, когда начинают таять снег. В этот период почва очень подвижна и нестабильна. Она перенасыщена влагой и может оказывать пагубное влияние на постройки.

Нормы СНиП

Данные постройки можно квалифицировать как хозяйственные с неопределяемой степенью пожароопасности и как малые архитектурные строения.

Многие конструкции из поликарбоната и накрываемые пленкой соответствуют категории временных построек, не имеющих капитального фундамента. В этом случае от забора их следует располагать на расстоянии 1 метра.

По нормативам СНиП 2.07.01-89 свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», теплицы относятся к хозяйственным постройкам и располагаются на расстоянии:

• 1 м от забора;
• 3 м до жилого дома;
• 1 м до хозяйственных построек и птичников.

Нормы расположения построек на участке В соответствии с требованиями СанПиН 21.01 – 97 регламентируется расстояние от теплицы до линии коммуникаций и дороги. Правила застройки относительно расстояния от красной линии касаются всех видов строений. Норматив один – не менее 5 метров. От дороги — 5 м, границы с переулком — 3 м.

В 2005 году для построек типа теплиц требования СНиП были переведены из законодательных инициатив в рекомендуемые. Теперь за нарушение правил, стандартов и норм индивидуального строительства уголовная ответственность не наступает.

Меры наказания: штраф и по решению суда снос построек, не относящихся к жилым.

Пошаговая инструкция по укладке

К подготовительным работам относят расчет размеров фундамента, определение местоположения постройки, очистку стройплощадки от мусора и растительности, разметку территории. Пошагово процесс представляется следующим образом:

1. Определяется территория расположения теплицы.
2. С нее удаляется растительность.
3. Размечаются границы постройки с помощью колышков и веревки.
4. По разметке выкапывается траншея: удаляется верхний слой почвы, затем определяется глубина копания для каждого вида фундамента.
5. На дно траншеи настилается слой гидроизоляции (например, плотная пленка или рубероид).
6. В зависимости от вида фундамента поверх гидроизоляции укладывается песчано-щебневая подушка.

Инструменты и материалы

В необходимый набор инструментов должны входить:

• прочная веревка или шнур;
• колышки для разметки;
• рулетка, строительный уровень;
• молоток и гвозди, анкеры и уголки для фиксации конструкции;
• саморезы, шурупы, шуруповерт или дрель (при необходимости);
• ножовка, лопаты для земляных работ.

Укладка фундамента из бруса

Пошагово процесс устройства деревянной базы под теплицу выглядит так:

1. Брус укладывается на постеленный рубероид и соединяется «в лапу» или «в полдерева», затем скрепляется уголками.
2. Полученная основа размещается на дно траншеи, ровность проверяется уровнем. При необходимости ее можно выровнять по горизонтали, подсыпав гравий или песок.

Глубину траншеи в этом случае принимают 150 мм, ширину — на 80 мм больше толщины брусьев.

Укладка фундамента из кирпича

Для кладки рекомендуется использовать красный кирпич из-за его прочности. Технология заключается в следующем:

1. На дно подготовленной траншеи насыпается щебень средней фракции слоем высотой 5 см.
2. Готовится бетонная смесь в составе «цемент-песок-гравий» (1:3:5), замешивается с водой и заливается в траншею.
3. По истечении 2 недель на бетон укладывается рубероид для гидроизоляции.
4. Поверх рубероида размещаются кирпичи, между которыми следует установить анкеры для крепления каркаса.

Почву для траншеи снимают на глубину 20 см. Количество рядов кладки будет зависеть от размеров теплицы, иногда может хватить и одного. Скрепление кладки осуществляется цементным раствором.

Укладка ленточного фундамента

Для этого фундамента глубина траншеи должна составлять от 30 до 50 см, ширина — до 20 см. При укладке ленточного основания необходимо устроить съемную опалубку из обрезной доски. После ее установки готовится раствор в пропорции 1:3:3 (цемент, песок, мелкофракционный щебень), который заливается в траншею. Время полного застывания фундамента составляет 1 месяц.

Укладка блочного фундамента

Технология укладки блоков схожа с возведением фундамента из кирпича: сначала копается траншея шириной не менее 25 см и глубиной, зависящей от глубины промерзания грунта, затем готовится и заливается цементно-песчаный раствор с щебневым наполнителем, после чего подготовленные блоки вдавливаются по всему периметру траншеи, как кирпичи.

Укладка столбчатого свайного фундамента

Этот вид предназначен для легких теплиц, не используемых в холодный период. Для установки потребуются бетонные столбики в количестве 6-8 шт.:

1. По размеченной территории устанавливаются сваи — 4 по углам, остальные — по периметру с шагом 0,9 м.
2. Между столбами копается траншея на глубину до 1 м, ширина ее будет равна ширине бетонных столбов.
3. На дно настилается рубероид для гидроизоляции, затем туда же укладывается арматурная решетка для усиления конструкции.
4. Вокруг каждой сваи устраивается несъемная опалубка, куда заливается раствор для фиксации.
5. Сверху укладывается и закрепляется обрезная доска.

Каждую сваю необходимо проверять на ровность установки: все столбы должны находиться на одном уровне, чтобы не случилось перекоса теплицы.

Укладка плитного фундамента

Технология строительства следующая:

1. Копается котлован под основание, размеры которого должны быть на 10 см больше теплицы. Глубина ямы принимается от 30 см.
2. Дно и стенки гидроизолируются геотекстилем.
3. Устанавливается опалубка по стенам котлована, выступающая над уровнем земли не менее, чем на 20 см.
4. В центре оборудуется дренаж: закрепляется угловой патрубок, соединяются отрезки труб и выводятся выше поверхности земли.
5. Дно котлована засыпается песком высотой слоя 10 см. Сверху размещается слой мелкого гравия высотой 5 см. Засыпка трамбуется.
6. На песчано-гравийной подушке производится укладка арматуры, связанной проволокой, после чего заливается бетонный раствор.
7. Поверхность тщательно разравнивается.