Способы и условия для размножения комнатных растений

Воздушные отводки

Этот способ используется для переросших, потерявших декоративность растений с длинным, голым стеблем. Прикиньте, насколько вы хотели бы подкоротить стебель и в этом месте сделайте надрез, удалив кору на участке 1,5 см. (Имейте в виду, если длина отводка будет больше 60 см, он вряд ли приживется.) Этот участок стебля следует обложить сфагнумом и обмотать полиэтиленом, закрепив его на стебле с помощью проволоки в двух местах – выше и ниже надреза. Получится своеобразный висячий горшок. Через пару месяцев через полиэтилен станут видны корни. Когда это произойдет, можете смело отрезать отводок под нижней проволокой и укоренять новое растение в земле. Горшок с оставшимся «пеньком» не торопитесь выбрасывать: при регулярном поливе вы получите боковые отростки, которые затем вы сможете тоже укоренить.

Растения: драцена, фикус, монстера, диффенбахия.

Занимательная ботаника

Для особо увлеченных существуют более заковыристые методы, которые дают не менее впечатляющие результаты. Так, можно укоренить:

часть листа: достаточно воткнуть в землю маленький треугольничек, вырезанный из листа королевской бегонии, или прямоугольник из листа сансевиерии, чтобы образовалось новое растение.

кусочек стебля: старый сбросивший листья стебель нарезают на «колбаски» и «сажают» их в землю либо горизонтально, либо вертикально

При этом важно, чтобы на каждом кусочке стебля был хотя бы один узел. Этот способ хорош для диффенбахии и драцены.

семена: при температуре 16–20°С вы вполне можете прорастить «крапивку»-колеус.

споры: все поклонники папоротника могут в домашних условиях наблюдать, как под стеклом в горшке из спор появляются крохотные зеленые ростки-пластиночки.

При подготовке статьи использованы материалы книги Д.Р. Хессайона «Все о комнатных растениях».

Способы вегетативного размножения комнатных растений

Этот вид разведения довольно простой и с быстрым результатом.

Комнатные культуры можно развести:

• черенками;
• отводками;
• усами или отпрысками;
• делением;
• воздушными отводками;
• кусочком стебля;
• луковицами.

Отводка

Она подходит для хорошо развитого растения со многими побегами. Лучшее время – весна. Здоровый побег аккуратно прижимают к специальной почве (можно пришпилить проволочкой). Так как отводки медленно укореняются, то часто культуру провоцируют, делая небольшой надрез стебля в месте его соприкосновения с землей. Так можно сделать сразу несколько отводков. Новое растение отделяют, когда оно начнет расти.

Способ подходит для вьющихся, ампельных культур (традесканция, плющ, хлорофитум), пальма, филодендрон.

Воздушная отводка

Она применяется для культур с толстым, длинным и голым стеблем, который перерос и выглядит некрасиво.

Для этого определяют место, где делают надрез на 1/3 стебля, в него вкладывают щепку и аккуратно удаляют на ширине 1,5 см кору со стебля. Теперь надрез и участок со снятой корой помещают в сфагнум, закутывают в пленку и перевязывают шпагатом до и после надреза.

Помните, отводок не должен быть длиной более 60 см.

Примерно через 30-45 дней появятся корешки и отводок можно отрезать и посадить в емкость. А на материнском растении со временем появятся боковые побеги.

Так разводят азалию, древовидный фикус, драцену, монстеру, диффенбахию.

Отпрыск

Так называют боковые побеги, которые отрастают от материнского цветка

Отпрыск осторожно отрезают от материнского растения как можно ближе, чтоб у него было больше корней и сажают в отдельную емкость

Так размножаются кактусы, бромелиевые виды, луковичные. Маленькие луковички отделяют и высаживают отдельно. Цветение саженца наступает через 1-2 года.

Деление куста

Эту процедуру проводят обычно весной, вынимая основное растение из горшка, и делят его, разламывая или разрезая осторожно, на две и несколько частей. Это подходит хлорофитуму, папоротнику, фиалке, пиперусу

Это подходит хлорофитуму, папоротнику, фиалке, пиперусу.

Есть такие культуры, которые дают усы. У некоторых они уже с корешками, их сразу же отрезают и сажают в отдельную емкость. Усы без корешков сначала помещают в грунт, а при укоренении отрезают от основного цветка.

Метод годится для плетеносной камнеломки, хлорофитума, дегремоны, толмии.

Вегетативное размножение комнатных растений цветоводы проводят по-разному

Важно знать, какой способ годится для конкретного растения, и выполнить все условия для успешного его разведения. Тогда у вас вырастут здоровые и красивые домашние культуры без финансовых затрат

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Особенности выращивания цветов бегонии

В наших климатических условиях бегония в открытом грунте может расти только в тёплое время. В основном её выращивают в домашних условиях на подоконниках, поскольку многие сорта относятся к теплолюбивым растениям.

Многие любители бегонии её также выращивают на открытых клумбах, альпийских горках. С наступлением холодов её снова размещают в домах.

Общее количество видов бегонии составляет около 1 000, среди них есть однолетние и многолетние. Относится растение к роду бегониевых, которые по форме надземной части могут быть:

• травянистыми растениями;
• полукустарниковыми;
• низкорослыми кустарниками.

Бегония вечноцветущая привлекательна не только своей формой куста. Её многообразие ярких красок соцветий и форм листьев может поразить любого садовода. Размеры бегонии также удивительно разнообразны.

Самые маленькие могут вырастать до нескольких сантиметров. Есть сорта бегоний, которые достигают в высоту 3 метров.

Цель видоизменений

Подземным и надземным органами растений являются, соответственно, корень и побег. Эти вегетативные части служат для воздушного и почвенного питания, а также для бесполого размножения. Но в определенных условиях для процесса адаптации и повышения жизнеспособности необходимы дополнительные функции. Для данных целей и нужны видоизменения. Клубень — это яркий пример одного из них.

Хорошим примером видоизменения подземного органа растений являются корнеплоды. Они образуются у моркови, свеклы, редиса, редьки. Это утолщение главного корня, в котором запасаются вода и питательные вещества. Человек использует их в пищу и как кормовые культуры.

Сансевиерия

Заслуженно входящая в перечень самых простых в размножении культур, сансевиерия (Sansevieria) с ее жесткими, украшенными пестрой рябью узоров листьями, укореняется не очень быстро, но почти гарантированно. И растения с цветковидными розетками, и более популярные цилиндрические сансевиерии, и «щучки» укореняются одинаково — частями листьев.

Крупные целые листы разрезают поперечно на «столбики» длиной от 5 до 12 см. Чтобы сохранить пестрые окраски сорта, у листа вырезают все «зеленые» части, для простых растений таких ухищрений не нужно. Срезы нужно обязательно подсушить. Отрезки листьев сансевиерий можно укоренить в воде, но более надежный способ — в почве или песке, погружая лист приблизительно на треть высоты, вертикально или под небольшим углом, соблюдая направление роста. Укоренение у сансевиерий занимает всего несколько недель, но образования дочерних растений, готовых к отделению, придется ждать до 4-х месяцев.

Надежный способ укоренения отрезков листьев сансевиерии — в почве или песке

Основные правила разделения комнатных растений

Как и при обрезке, стоит использовать только чистые, продезинфицированные инструменты и специальное место. Емкости с водой, средства для дезинфекции ран, острый нож и контейнеры для посадки деленок стоит приготовить заранее.

Для суккулентов, видов растений с крупными дочерними розетками, луковицами и клубнями, а также для растущих в крупных контейнерах многолетников можно обойтись без пересадки, аккуратно «подкапывая» и отделяя дочерние растения с края куста и засыпая пустоты субстратом. Но в большинстве случаев без вынимания из горшка не обойтись.

При разделении комнатных растений соблюдают общие правила пересадки, придерживаясь стандартов по срокам и порядку проведения этой процедуры для конкретного вида. Обрезку и чистку, если она нужна, проводят до начала разделения. Сама процедура состоит всего из нескольких шагов.

После извлечения из предыдущей емкости растение осматривают, определяют точки роста и расположение побегов. Корни растения аккуратно раздвигают, чтобы понять направление их роста и густоту расположения. Субстрат можно аккуратно снять вручную или смыть (полностью или частично, если корни крупные, не спутанные, их легко рассмотреть).

Запланировав линии разделения и стараясь не причинять вреда корням, растение вначале стоит попробовать вручную разломать, не сдавливая и не разрывая, а стараясь аккуратно отсоединить части с минимальными травмами. Если дернины не «растягиваются», для отделения нужны большие усилия и возможны травмы, лучше сразу отказаться от ручного варианта и разрезать дернины и кусты ножом. Не удастся вручную разделить виды с мощными горизонтальными корнями, столонами, утолщенными корневищами и клубнями. Срезы должны быть ровными и чистыми.

Деленки и их корни осматривают, при признаках повреждений или загнивания удаляют пораженные части, укорачивают слишком длинные корни. У злаков и почвопокровников вырезают старые «проплешины» в дернине.

Раны на корнях и побегах обязательно обрабатывают толченым углем. Если активно выделяется сок или разделяют суккулентные виды, деленки подсушивают.

Посадку деленок и отпрысков проводят так же, как и для взрослых растений. Заложив дренаж на дно новых емкостей, диаметр которых соответствует объему корневой системы, деленки аккуратно устанавливают на холмик из субстрата, заполняя пустоты грунтом и сохраняя прежней глубину посадки.

Несмотря на наличие собственных корней, деленкам нужно дать время на восстановление, заживление ран и адаптацию

Подготовка

Для посадки подходят целые, полностью сформированные  листья или их отдельные фрагменты. Посадочный материал должен быть здоровым, без темных пятен, вредителей и следов гнили и плесени.

От материнского растения листик отделяют острым ножом или лезвием. Его делят на 2-4 части так, чтобы в центре каждого сегмента находилась центральная жилка, из которой появятся корешки или разовьются почки. Обычно листья бегонии делят на фрагменты треугольной формы, сансевиерии – на отрезки длиной 5-7 см. Листочки глоксинии и узамбарской фиалки отделяют вместе с черешком.

Правильно поделить листовую пластину на части можно несколькими способами:

• Удалить центральную жилку и полученные кусочки разделить на 3-4 части. При этом на сегментах, полученных из верхней части листа, корни разовьются гораздо раньше, чем на частях вырезанных снизу.
• Разделить лист на две одинаковые части. Если во время проращивания будут обнаружены признаки загнивания, можно срезать подгнившие участки, сохранив прожилки.

После разделения на сегменты посадочный материал отставляют на открытом воздухе на 20-30 минут для подсушивания. За это время на срезах образуется пленка. При размножении суккулентов листья подсушивают в течение 1-7 дней. Листья быстро увядающих растений сразу высаживают в грунт.

Бегония

Любую разновидность бегонии легко укоренить при помощи срезанного листа с черенком — его можно поставить в мягкую, чистую воду или сразу высадить в почву.

Для того чтобы получить сразу несколько отростков, листовую пластину, как и в случае с фиалкой, укладывают на влажный грунт и делают поперечные надрезы.

Бегония предпочитает легкую питательную почву с хорошей проницаемостью для влаги, воздуха и слабокислой реакцией (рН — 5,5-6,5 ед.).

Если у вас нет возможности купить готовый грунт, его можно составить самостоятельно. Для этого берут:

• 2 части листового дерна;
• 2 ч. верхового торфа;
• 1 ч. крупного речного песка;
• 1 ч. вызревшего компоста или перегноя.

Почву слегка увлажняют и поддерживают в таком состоянии, пока на посадочном материале не появятся корешки размером 2-2,5 см.

Как правильно снять листья с пазушной почкой?

Спящая почка не видна, но она расположена в междоузлии — месте крепления листа к стеблю. Чтобы оторвать лист вместе с ней, черешок нужно сильно отогнуть вниз (не тянуть прямо)

Если же сам лист мясистый, но место его крепления к стеблю узкое, нужно осторожно отделить взрослый, здоровый лист, медленным движением вбок отломив его от стебля, пазушные почки останутся в основании листа

Если вы срежете лист, или снимете его неполностью, оставив часть листа на стебле – можете сразу выбросить этот лист.  Даже если укоренится, он не даст начало новому растению  – не из чего расти, почка возобновления осталась на стебле. Впрочем, есть некоторые растения, которые способны воспроизводиться из части листа, снятого без почки, их немного, но они есть.

Например, листья хойи прекрасно укореняются: в магазинах часто продают живые открытки-сердечки — укорененные листья хойи керри. Эти укорененные листья могут жить годами, но дождаться от них побега и развития полноценного растения, увы, не приходится. У хойй пазушную почку возобновления необходимо сохранить, без нее черенок укоренится, но не сформирует нового побега. 

Размножение хойи листовым черенком

Считается, что лист хойи нужно отделить с кусочком стебля. Но как правило, листья у хойи очень прочно крепятся к стеблю, и если вы будете отрывать этот лист — даже если вы это сделаете, вырвав из стебля часть его тканей — велика вероятность, что вы повредите почку возобновления, поэтому лучше брать не лист, а междоузлие, срезав стебель сверху и снизу. Хойи образуют корни по всей поверхности стебля, укореняются легко, поэтому если вы возьмете даже всего один узел, в скором времени вы получите полноценное растение. Подробнее о размножении хойи смотрите здесь >>>>>>

А вот, например, у сенполий (узамбарская фиалка) наличие почки необязательно, она формируется в процессе укоренения черенка. О том, как размножить сенполии читайте в этом материале >>>>>

То же самое может проделывать и каланхоэ — оно может генерировать дочерние растения не только на конце черешка листьев, но и на ранках на листовой пластине (мы помним, что в месте повреждения листьев и стеблей у растений образуется каллюс, основа для будущих корней).

Как правило, мясистые хавортии (ретузная группа, трунката, маугани) легче укореняются и дают начало новым растениям. Отберите здоровые зрелые нижние или средние листья, верхушечные листья редко укореняются, они высыхают, как правило, раньше, чем дают корни. Даже тонкие листья видов хавортий, таких как арахноидея, могут укорениться, но это достаточно сложно, поскольку большинство таких листьев усыхают до укоренения. Как правило, лист хавортии сразу выдает несколько розеток, самую крупную имеет смысл отделить от листа и посадить отдельно наращивать корни, дав тем самым маленьким розеткам развиваться, питаясь от материнского листа. Размножение листом хавортии — это длительный процесс, часто занимающий пару лет до момента, когда розетка вырастет достаточно для того, чтобы ее можно было рассматривать как полноценное растение.

ВАЖНО! Правило для всех суккулентных растений, которые размножаются листовым черенком: чем мясистее лист, тем больше шансов на успех, суккулент с тонкими листовыми пластинами тяжело размножаются листьями, потому что лист усыхает раньше, чем дает корни

Размножение спорами

Спорами можно размножить папоротник.

Этот способ достаточно непростой, однако любители папоротников могут его испробовать.

При должном уходе на изнаночной стороне взрослых листовых пластин появляются споры. При желании такие споры можно купить в виде смесей разного либо одного вида. Для посева спор вам понадобится специальная почва, в состав которой входит измельченная кирпичная крошка и торфяная смесь.

Субстрат насыпается в горшок, который должен быть небольшим, низким и широким. Выровняйте его поверхность и немного уплотните. После этого на поверхности грунта равномерно распределяются споры. Горшок нужно сверху накрыть стеклом, а затем поместить его в воду, налитую в емкость. Чтобы улучшить результат, вместо водопроводной воды рекомендуется использовать талую либо дождевую (она более мягкая). Споры надо поставить в темное и теплое место, при этом следите, чтобы в емкости постоянно находилась жидкость. Первые всходы можно будет увидеть спустя примерно 4–5 недель. Снимать укрытие с горшка следует спустя 4–8 недель, после того как сеянцы окрепнут. Подросшим растеньицам нужна пикировка, которая производится в специальные лотки для проращивания семян. Подросшие сеянцы нужно рассадить по отдельным горшочкам.

Стеблевые черенки и листья

Самый распространенный способ, который можно использовать круглый год. Он подходит для большинства комнатных растений.

• выберите сильный, здоровый, нецветущий побег (в длину черенок должен быть не меньше 7 см) или крепкий лист.
• обрежьте его лезвием или острым ножом: стебель – ниже узла листьев, лист – строго поперек.
• поместите в почву.

Черенки кактуса, а также крупные листья суккулентов (толстянки, очитка) нужно до посадки предварительно подсушить в течение нескольких дней, чтобы они не загнили в горшке.

Растения: фиалка, глоксиния, кактусы и другие суккуленты; бегония, традесканция, плющ, бальзамин легко дадут корни даже в стакане с водой.

Секреты успеха

• Всегда сажайте одновременно несколько черенков и не расстраивайтесь, если некоторые не приживутся.
• Почти всем черенкам (за исключением кактусов, суккулентов и герани) нужен влажный воздух, поэтому горшок с черенком лучше накрыть полиэтиленом.
• Горшок нужно держать в тени, избегайте попадания прямых солнечных лучей.
• Температура должна быть не ниже +18°С.

Размножение делением корневища

Еще один популярный способ размножения комнатных растений – деление корневища. Так можно размножать не все виды, а только те, корневище которых быстро разрастается, образуя множество новых подземных побегов.

Обычно процедуру проводят ранней весной. Чтобы размножить разросшееся растения, его вынимают из горшка и удаляют грунт с корневой системы. Тогда становятся видны многочисленные корневищные почки, из которых со временем образуются молодые цветы.

Корневище разрезают острым ножом на фрагменты, имеющие 1-2 почки. Желательно брать крайние почки, но можно вырезать и часть из середины корневища, на которой уже вырос побег. Деленки должны иметь длину не более 5 см. Желательно, если на них имеются корни, тогда они будут лучше и быстрее укореняться.

Срезы необходимо обработать толченым древесным или активированным углем. Затем деленки высаживают в грунт в отдельные горшки или по нескольку штук в просторные емкости. Некоторые виды, такие как сансевиерия, не нуждаются в особых условиях. Более капризные (бегония) накрывают стеклом, создавая повышенную влажность, проводят умеренный полив.

Делением корневища размножают следующие виды комнатных растений:

• Бегония;
• Сансевиерия;
• Драцена.

Размножение комнатных растений: какие способы?

Комнатные растения размножают с разными целями.

Как правило домашние растения размножают для того, чтобы заменить старые на более молодые, увеличить количество экземпляров или расширить видовое разнообразие, или просто поделиться с хорошим человеком.

Наиболее часто комнатные цветы размножают вегетативно, семенами или спорами.

Мы перечислим основные способы размножения комнатных растений и дадим общую характеристику каждому из них.

Комнатные цветы в домашних условиях лучше всего размножать с марта до начала июня, а черенки герани и фуксии рекомендуют в августе-сентябре.

Многие домашние растения размножают исключительно с помощью семян.

При размножении растений семенами, как правило, передаются видовые особенности, а сортовые признаки часто утрачиваются.

При этом семенное размножение помогает получить новый сорт растения с полезными признаками.

Вегетативное размножение позволяет получить молодое растение со всеми свойствами родительских экземпляров.

Поэтому, комнатные растения чаще размножают вегетативно, это очень удобный, простой и довольно быстрый способ.

Причины пожелтения

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, надо выяснить, почему у антуриума желтеют листья. Понимание причин поможет быстро и эффективно решить проблему.

Антуриум цветок непростой, он считается ядовитым. Потому вредители его поражают нечасто. Да и болеет он достаточно редко. Пожелтение листвы совершенно ненормально, так как растение не считается листопадным. В большинстве случаев пятна на листьях сигнализируют об ошибках в уходе. Причин может быть несколько:

Неправильный полив. Увлажнять нужно часто, но понемногу. Нельзя допускать пересыхания субстрата. Он должен быть постоянно влажным, но ни в коем случае не мокрым. Избыток влаги приведет к тому, что корневая система закиснет и начнет загнивать. Это, в свою очередь, приводит к появлению пятен на листьях. Но не только количество воды влияет на состояние цветка, но и ее качество. Вода требуется мягкая, желательно дождевая, без примесей химических элементов (хлора и извести). Перед поливом воду следует смягчить путем добавления небольшого количества кислоты (уксусной, лимонной, яблочной), но так, чтобы кислинка не чувствовалась. Освещенность. Антуриуму противопоказаны прямые солнечные лучи, которые оставляют на его сочных листьях безобразные ожоги. Желтые, коричневые пятна очень портят внешний вид цветка. Лучше всего размещать горшок на восточных окнах. Недостаточная влажность. При сухом воздухе в помещении у растения сохнут кончики листьев. Необходимо регулярное опрыскивание все той же мягкой водой. От водопроводной жидкости могут остаться пятна. Неподходящий горшок. Если емкость слишком велика, то жидкость может застаиваться внизу, тем самым вызывая гниение корневой системы. Маленький вазон содержит мизерное количество грунта, цветку не обеспечивается нужное питание. Пересадка в горшок оптимального объема решит этот вопрос.

Недостаточные подкормки. Помогут комплексные минеральные удобрения, вносимые 1 раз в 7-10 дней, и полив очень слабым раствором марганцовки 1 раз в месяц. Избыток подкормок также очень вреден. Низкие температуры

Обращаться с антуриумом нужно осторожно. Нельзя размещать его у открытого зимой окна при проветривании. Весной нужно следить за тем, чтобы он не оставался на балконе или лоджии в холодное ночное время

Обморожения на листьях тоже проявляются образованием различных пятен. Не любит цветок и соседства с работающими отопительными приборами

Весной нужно следить за тем, чтобы он не оставался на балконе или лоджии в холодное ночное время. Обморожения на листьях тоже проявляются образованием различных пятен. Не любит цветок и соседства с работающими отопительными приборами.

Заболевания

Хотя антуриум не является сильно нежным и подверженным грибковым заболеваниям, но это все же бывает. Наиболее часто встречающиеся недуги:

1. Серая гниль. Появляется в результате избыточной влажности. Листья желтеют и покрываются характерным серым налетом. Требуется прекращение поливов и опрыскиваний, замена верхнего слоя земли, обработка фунгицидами.

2. Септориоз. Характеризуется появлением множества желтоватых пятен на листьях. Если растение не лечить, то пятна становятся бурыми, листья отмирают и цветок может погибнуть. Поможет опрыскивание фунгицидными препаратами, но только на начальной стадии развития заболевания.

3. Антракноз. Слишком высокая влажность и температура могут спровоцировать размножение несовершенных грибов в почве. На листьях обнаруживаются серые с желтым окаймлением пятна. Потребуется полная замена субстрата, обрезка больных листьев и опрыскивание специальными препаратами.

4. Ржавчина. С обратной стороны листа появляются коричневые пятна — пустулы, в которых содержатся споры (ржавый порошок). Сверху видны отметины светло-желтого цвета. Грунт необходимо обработать перманганатом калия. Пораженные листья удаляются, а само растение промывается в растворе фундазола.

5. Фузариоз. Заболевание проявляется тем, что у растения желтеют и сохнут листья, затем полностью отмирает стебель. Передается через зараженную почву. Лечению поддается очень трудно.